Я подумаю... Все равно до реальной установки еще как минимум пара месяцев.

Забей. Буду ставить 3й инжектор. Пусть на 2-ке и красивее приборка, но на 3-ке инжектор технологичнее, плюс есть перспектива поставить когда-нть приборку от 4-ки. ;)

А там, если все целое, подумай, может захочешь поставить инжектор себе. ;)

А я, пожалуй, запасусь терпением и пару километров наждачки, и неспеша пошкрябаю еще эту облицовку. Возможно, надо поискать на хозрынке нормальную насадку для полировки под дрель, ибо вручную шкрябать - это убийство!!

Відповідь

Признаю, моя самая большая ошибка в том, что я пытался зашкурить неровности наждаком вручную. Шкурить вручную - это адский ад! Крышу сносит уже через 10 минут!

Проезжая мимо "птичьего" рынка, купил несколько лепестковых наждачных насадок на бормашинку и процесс пошел значительно быстрее... и даже начал приносить подобие удовольствия. И тем не менее, даже механизированный, процесс занял почти 5 часов. Процесс очень пыльный, потому работал я на балконе. Красил потом еще несколько дней, т.к. после каждого слоя краски надо дать хорошо высохнуть.

Вручную все равно потом пришлось пройти микронкой, и то, чтоб устранить мелкие потеки, после 2го слоя грунта и немного после 1го и 2го слоя краски... Но это уже мелочи: тернуть нужно было совсем чуть-чуть, а насадкой подрывало через чур глубоко.



Получилось хорошо, но не идеально, т.к., к сожалению, даже бормашинкой можно залезть далеко не везде, и невозможно сделать идеально ровно. Тут возможно поможет уже только полировка.
Однако, переделывать уже точно не буду, т.к. каждый новый слой краски привносит некоторый элемент хаоса... а лучшее - враг хорошего.
Кроме того, все таки хочется оставить следы того, что это ручная работа! Долго объяснять, просто поверьте - так надо! :)

Відповідь

могёшь

Відповідь

Вернулся к бензобаку. Лень мне было заниматься электролизом... У меня там не сильно все ржавое - не хотелось заморачиваться. Проезжая мимо хоз-рынка, купил "преобразователь ржавчины с эффектом цинкования" на основе ортофосфорной кислоты с присадками. Цена вопроса 65 грн. Можно в принципе купить просто технической ортофосфорной кислоты (1л от 30 грн) - эффект будет тот же (я не нашел, потому купил что купил).

Вынул из бака потроха и вылил туда всю бутылку. Потом оставил его и стал периодически взбалтывать и менять положение (чтоб обработать всю внутреннюю поверхность). Было пару пятнышек, которые уже были с рыхлыми отложениями - потыкал их палочкой (т.к. рука внутрь не влезает) для ускорения. Ну и вручную оттер заливную горловину (туда влазили пальцы) трапочкой, смоченной в преобразователе. Через час все слил, сполоснул хорошенько горячей водой из под крана. Все очаги ржавчины отмылись до металла и покрылось серо-тусклой защитной пленкой.

Осталось дождаться топливного фильтра (заказал на алиэкспресс) и как только потеплеет - можно приступать.

Відповідь

Сегодня после просушки бака, ради интереса решил его проинспектировать: засунул внутрь камеру-эндоскоп...
И что же я увидел? В тех местах, которые были видны через отверстия были без ржавчины, но внутри все равно есть рыжие очаги и довольно большие. Чувствую себя идиотом... А ведь уже думал что все хорошо.

Видимо без электролиза не обойтись...
Проходил мимо сантехнического магазина - купил пакет каустической соды (25 грн за 0,5кг - впринципе, можно и дешевле найти) и литр концентрированной технической ортофорфорной кислоты (38 грн). 15 столовых ложек соды кинул в 3-литровую банку, залил горячей водой и размешивал, пока все не растворилось. Потом вынес пациента на балкон, вылил содержимое банки, долил под горлышко гарячей водой из крана. Нашел ненужную железяку (кусок DIN-рейки), вывесил ее на пластиковом стержне чтоб он не касался стенок (чтоб не было КЗ). Принес резервный авто-аккумулятор, минус на бак, плюс на железяку... Процесс пошел! Причем довольно бурно - аж через верх хлещет!



Так и оставлю до вечера, а может и до утра - буду смотреть по реакции. Потом надо сразу прополоскать и обработать ортофосфорной кислотой - для создания защитной пленки...

Upd: "Все грехи твои на себя приму..." (с) Булат Окуджава

Через каждых пару часов, железяка принимает вот такой вид и эффективность процесса падает.



Очищаю ее железной щеткой и продолжаю... Впрочем, реакция в любом случае уже не такая бурная как вначале и пена уже не лезет, даже после того как сменил раствор на свежий. Примечательно, что в процессе выделяется тепло, бак по прежнему горячий, будто теплую воду залил только что.

Бак внутри, не скажу что сверкает, но ржавчины теперь нет совсем.

Upd: Обработал кислотой. Вышло вот так:



Теперь по хорошему нужно сразу же залить бак под пробку, или придумать как его нормально защитить, т.к. спустя пару часов после промывки, рыжие пятна начали появляться опять (что-то не справляется защитная пленка). Вобщем подумаю еще. Гуру советуют или "дедовский" метод с эпоксидкой разведенной ацетоном (дешево, но немного геморно, может осыпаться при ударах - если не добавить пластификатор)... или помеднить медным купоросом (дешево, но результат не очень хороший ибо медь все равно окисляется и отваливается потом зелеными хлопьями)... или залудить оловянокислым натрием (очень дорого - от 600 грн за кило!). Или отдать на цинкование (тоже не очень дешево, в Киеве кустарщики за бак хотят в среднем от 300 грн).

Upd: По защитной пленке, мне подсказали где я лопухнулся. Чтоб эта пленка (т.е. стойкий слой оксида железа, серого, временами почти черного цвета; он же радикально черного цвета - при "воронении" металла) появилась, нужно было оказывается не мыть после кислоты, а обработать, слить и сразу тщательно высушить - хорошо "прокалить" промышленным феном, чтоб вся вода испарилась!



И раз я "боюсь что кислота попадет в топливную систему" - промыть бак бензином перед самым началом использования. Что коррозия начинается из-за контакта с влагой (а я еще и мыл его водой), потому до момента начала использования, или залить бензином под горловину, или накидать внутрь силикагеля и герметично закрыть. Вот как-то так. По сути, оксидная пленка не предотвращает полностью появление ржавчины, но процесс идет на несколько порядков медленее! Силикагеля у меня много (пакетики бросают в упаковку с любой техникой) - набрал когда-то на работе пару килограмм (в упаковке с серверами HP помню клали здоровенные пакеты). Обработал повторно кислотой, высушил промышленным феном (нагрел наверное градусов до 100 - невозможно было прикоснуться), накидал силикогеля и закупорил... Жду топливный фильтр - должен скоро приехать...

Вобщем, кому надо - обращайтесь, технология отработана. ;) Скомпилировал опыт в отдельной теме: https://tmax-club.org.ua/showthread.php?t=906

Відповідь

Приехали ко мне сегодня топливные фильтра.
Вот такие брал: https://ru.aliexpress.com/item/New-A...608.0.0.oPFAAd
Хоть и написано, что для Suzuki, но в бак 2-го Tmax встало почти идеально - фильтр как раз достал до дна, и пластиковая "пятка" легла аккурат на упор на дне. Скорее всего не совсем подойдут на 3-ку, т.к. бак там чутка глубже...



По размеру они меньше оригинала (и забиваться соответственно будут быстрее), но на 200 грн их прислали 5 шт, можно хоть каждый год ставить новый... :) Благо, на 2-ке для этого ничего разбирать не надо... А вот на 3-ке для чтоб поменять топливный фильтр придется разобрать всю жопу до рамы и вынуть унитаз! ;) Впрочем, если вы используете хороший бензин, то фильтр служит очень долго.

До этого заказывал такой: https://ru.aliexpress.com/item/FACTO...778323959.html
Но, за те же деньги он идет один, плюс у него "шейка" немного короче - он не достает до дна... Решающим фактором стало то, что китаец меня продинамил - за 2 месяца фильтр так и не пришел, пришлось отсуживать бабки.
По длине еще подходят эти: https://ru.aliexpress.com/item/Hongw...f9018110&tpp=1
Но там ухо не стой стороны, если не вставлять ухо в штырь, а развернуть в нужную сторону - вполне себе вариант! Выпасть ему не даст упор на дне бака, перепад давления, и то что вставляется он очень плотно.

Конечно, все это при условии, что у вас стоит оригинальный насос или реплика оригинального! Если "колхоз", то фильтр подбирается индивидуально. Главное, что от края технологического лючка, до упора на дне бака должно быть 240 мм.

Відповідь

Не могу понять,если фильтр подходит с Daewoo судя по твоим ссылкам алиэкспресс то почему их нельзя приобрести у нас по более выгодной цене?

https://detali.zp.ua/catalog/10132-f...atyj_15_lanos/ как думаешь,этот подойдет?

https://detali.zp.ua/catalog/96697-f...sa_v_benzobak/ или этот?

Собираюсь посмотреть состояние своего фильтра,не хотелось бы разбирать два раза.Хочу сразу приобрести и поменять.

Відповідь

Нет, по твоим ссылкам не пойдут, они там угловые, а надо прямые.

У тебя же 2-ка? Сколько там разбирать? :) Открутил облицовку бака (4 самореза) и крути внутрянку бензобака как хочешь, даже сидуху снимать не надо. Это не то же самое, что на 3-ке: там облицовка бака единое целое с унитазом - без полной разборки жопы не добраться..
Плюс, у тебя уже может быть приколхожен неоригинал... Я по крайней мере еще не видел оригинального насоса и фильтра. :) Если у тебя будет оригинал - сфоткай хоть для истории.

Еще более выгодный вариант: если твой фильтр сильно грязный - просто вымой его в ацетоне и поставь назад. Можно вымыть в ультразвуковой ванне, если найдешь - результат будет еще круче.

Я может быть и нашел бы подходящий вариант дешевле, если бы у меня был оригинал под руками - чтоб показать что мне надо на авторынке, а так по сути я покупал вслепую. Но все равно очень удачно купил.

Upd: Оригинал выглядит от2-ки так:

Відповідь

Разберу посмотрю,я туда ещё ни разу не лазил.В магистраль я себе врезал такой https://detali.zp.ua/catalog/10506-f...tor_klipsa_AT/ заводом это не предусмотрен,но с нашим бензином я думаю он не помешает

Відповідь

Излишество, причем вредное.
Я не рекомендую такое делать, т.к. регулятор давления у инжекторных Тмах-ов так же стоит в баке и фильтр после него может вызвать снижение давления в магистрали, со всеми вытекающими неприятными последствиями. Датчика давления топлива в магистрали у Тмах нету, потому, инжектор даже не будет знать, что неприятные последствия уже начались, а будет пытаться компенсировать это временем открытия форсунок... и некоторое время ему будет это удаваться... Потом бедная смесь начнет вызывать детонацию, а с ней - разрушение пальцев и шеек, прогары поршней и клапанов... Такая вот забавная перспетивка, если вовремя не заметить проблему. Впрочем, незаметить того, что муха не едет, а движок, троит и звенит - довольно тяжело. Но, все равно, из самых лучших побуждений, можно запросто угробить движок! Если бы японские инженеры посчитали нужным - то предусмотрели бы такую возможность!

Впрочем, тебе виднее - ты хозяин своей мухе.

Відповідь

Просто в автомобилях стоят и сетки в баке и фильтра снаружи,я так подумал а чем мотоциклетный инжектор отличается от автомобильного?Это у них в Японии может бензин чистейший и они не подумали про нас.

Відповідь

Автомобильный немного сложнее (по крайней мере на внятных автомобилях, а не на запорожцах и ВАЗах). Часто там есть датчик давления в топливной магистрали. А еще даже на ВАЗах есть датчик массового расхода воздуха, а у нас нет... Датчик детонации... Да целая куча датчиков! Еще мозги на "внятных" авто получают инфу о том включен ли сейчас кондиционер, фары и пр, чтоб скомпенсировать нагрузку на двигатель и пр. (проверка целостности лампочек - это уже побочная польза, но "ноги" там ростут из одного места). Не говоря уже об управлении автоматом (если он есть), дифференциалами, подвеской, круиз-контролем, даже генератором (на мерсах например при интенсивном разгоне отключается зарядка - позволяет высвободить пяток-десяток лошадок).

У нас очень простой инжектор - всего чуть-чуть сложнее карбюратора. :)

Відповідь

Начал сегодня ставить инжектор.

Последняя фотка в карбюраторном состоянии:


Собственно, фоток я много не делал, сосредоточился на работе. Да и не хотелось грязными руками хватать трубу...

Пластик долой.

Хвост тоже придется снимать, но позже, когда начну заниматься проводкой. Тосол уже цвета мочи - пора менять... Кстати, как-то умудрился угробить сливную пробку радиатора. Надо будет заказать новую.

Снял впуск. На фото, то что было и то что будет:


Магнетто инжекторное и карбовое.


Кстати, по магнетто. Когда я перекидывал двигатель, у меня не было ленточного холдера и гайку я раскручивал и закручивал опять гайковертом. Сейчас раскручивал и закручивал динамометрическим ключом и выяснил, что при закручивании гайковертом, магнетто не насаживвается на конус!!! Открутил гайку и магнетто просто снялось руками! Гайку магнетто по мануалу нужно закручивать с моментом 65Нм, по достижении которого нужно повернуть гайку еще на 120°! На этот раз все сделал правильно, после чего гайку снова открутил - для контроля: магнетто насадилось на конус как надо!
Собственно, я думаю, что из-за магнетто я и поменял старый движок. Колено и шатуны у меня целые, не понятно что у меня там гремело, разве что неприкрученное магнетто. :)

После сборки, залил назад старое масло - для контроля утечек... Ставил на старую прокладку.

Еще один нюанс! Тросик 1-ки где-то на 1,5 см длиннее, чем на 2-ке! Я как-то кому-то ставил тросик от 2-ки на 1-ку (тросик у клиента перетерся, а быстро удалось найти только от 2-ки), там регулировок не хватало - пришлось все по закручивать до упора и только тогда его хватило - в притык! Но на оборот - без проблем, регулировок хватает! :) Еще и запас есть. :)


За сегодня сделал всю механическую часть: магнетто, дроссельный узел, полностью собрал впуск и установил все датчики... Ну кроме разве что ротора спидометра.
К сожалению, к работе смог приступить только после часу дня - потерял много времени... По плану, заниматься электрикой я хотел начать уже сегодня, но начало темнеть и я закруглился.

Завтра начну делать электрику. Придется полностью распустить родную косу и сделать из двух одну. За одно интегрирую в косу всю дополнительную проводку - мои доработки... А то как-то через чур много соплей там уже висит. :) Да, да, "сапожник без сапог"! :)

Кстати, слегка офигел: оказывается мозги на 1-ке крепятся к корпусу воздушного фильтра! Раньше я как-то не обращал на это внимание, но думал, что они крепятся к раме... 8( У меня нет слов!

Из замеченного: объем бака на 1-ке и 2-ке - одинаковый! Специально залил полный бак перед началом работ - вдруг понадобится бензин что-то промывать, а у меня там на донышке... Перелил из бака в бак все до капли - получил тот же уровень. Хоть на 2-ке бак и кажется чуть объемнее, но весь тот объем компенсирует насос и регулятор давления, которые погружаются в бак.

В тоннеле теперь так много свободного места стало! Теперь всюду можно залезть руками, не рискуя там застрять! :) Все таки карбы - огромные и тяжелые! :)

Далі буде...

Відповідь

О, пошла работа..))
Гайковёрт - зло.
А что с ротором спидометра не так?

Відповідь

Походу он на 3-ке другой - на большее число импульсов на оборот. Недавно Олесю на шиномонтаже отломали уши на старом роторе - поставили ему ротор от 3-ки - он сразу стал показывать космические скоростя. Тоже самое ARTEM рассказывал, а я недоумевал, т.к. их как замену на все поколения по каталогам предлагали (кстати, я после этого каталог на Мегазипе не пересматривал - может они там что-то исправили уже)...
Если на 3й приборке да оставить ротор от 1ки то там будет наоборот - когда валишь, будет показывать что еле плетешься...
Буду делать пробный заезд - проверю на всякий случай, но уже морально себя готовлю, что менять его придется.

Upd: Начиная с 3-ки сейчас предлагается ставить ротор 5RB-2517G-10-00. Какой именно ротор был у 1-ки - не ясно, там по порт-каталогам 1-к и 2-к сенсор продается только в сборе и цена у него очень не гуманная... Т.е. какой нибудь криворукий шиномонтажник может запросто получить счет в 120$, если криво поставит датчик при установке колеса! :)
Тогда просто не ясно как же я тогда пару лет назад купил новый ротор у официалов??? Я ведь всегда просто парт-номера им говорю! :)

Upd2: Перекапывая каталоги на мегазипе, нашел, что на одной из японских 1-к предлагается рестайлинговый ротор 5RB-2517G-00-00 (как замена более не выпускаемому 4YR-2517G-00-00), а на другой европейской 2-ке предлагается тот же 5RB-2517G-00-00 (как замена 5VU-2517G-00-00). Т.е., возможно вот она разница между кодами - в одной циферьке, и такая большая разница!... А разница собственно в том, что на 1-м датчике 4 импульса на один оборот колеса, а на инжекторном - 6 импульсов на один оборот.

Відповідь

Да от 3й ки точно не подходит, Артём про это писал

Відповідь

Ну а мы собственно убедились. И мне тоже придется ротор от 3ки ставить, т.к. у меня приборка и мозги от 3-ки будет...

Відповідь

Процесс идет, но медленнее чем хотелось бы.



Инжекторный мозг по форме и размеру такой же как и карбовый - отлично встал на то же место. Разница в проводках довольно большая - у 1ки жгут делает петли по раме (и доступ там довольно неудобный), а у 3-ки почти все напрямую. Впрочем, у 3-ки сама проводка излишне усложнена и нельзя сказать что оптимальна. И еще японцы напрочь игнорируют термоусадку - все замотано изолентой... В любом случае все провода приходится удлинять. К концу дня уже даже что-то начало вырисовываться, но до конца еще очень далеко. Возможно, когда я полностью определюсь с длинной, я просто демонтирую жгут и дома в удобстве за столом все буду доделывать.

Еще нюанс: я купил зимой модуль обхода иммобилайзера (чтоб не париться с чипами) на алиэкспресс, но пока не могу его проверить. Отзывы про модуль хорошие, но чето я очкую... Если вдруг он не заработает, задача несколько усложнится...

Прикол! Мне прошлый хозяин моего донора говорил, что эта муха "хорошо валит", а вот та что у него тогда осталась - "валит хуже". Он меня даже заставил притащить ему ЭБУД донора, думал что там "мозги перешили", или чета с ним сделали... Но с другими мозгами ничего не изменилось, а потом и вовсе стало неактуально - он продал муху и купил BMW.

И вот! Когда сегодня потрошил проводку, нашел что кто-то в разрыв датчика температуры всасываемого воздуха кустарно впаял резистор! Главное в том, что именно по такому принципу работает павер коммандер - его подключают в разрыв датчика температуры, и он, манипулируя показаниями, заставляет инжектор впрыскивать больше топлива! Резистор выпаял - мне такой "тюнинг" ни к чему. Но возможно кому-то пригодится... :) Впринципе, можно даже закладку сделать с тумблером - на случай погонять... :)
UPD: Номинал резистора - всего 1 Ом. Я так удивился что даже специально расшифровку цветовой маркировки сделал! Странно, неужели это на что-то сильно влияет? Сопротивление датчика там 2,2-2,7 кОм при 20°С. Что там решает 1 Ом??? Видимо дело все таки не в резисторе...

Вот кстати этот самый датчик - врезал его вместо штуцера куда раньше подключалась система рециркуляции отработанных газов.



Он кстати на 2-ке где-то в том районе и стоит.

Відповідь

Все испортил дождь, хотя больше десятка проводов с коммутировать успел...

Т.к. с длинной проводов определился, просто снял проводку с мухи и буду дома не спеша паять в тепле и сухости. Работы еще как минимум на пару дней, т.к. хочу все сделать аккуратно, чтоб потом к вопросу проводки больше не возвращаться.
Пока все понятно, кроме блокировок старта - придется повозиться... Там куча нюансов - потом как-нть напишу... Факт в том, что переделывать придется на пару проводов больше, чем хотелось: у 1-ки эти самые блокировки сделаны на много проще, но раз японцы так сделали, то они видимо что-то знают.
Кстати, у 1-ки тоже блокировка немного сложнее, чем указано по схеме. По крайней мере у меня. Есть еще один провод идущий из мозга на реле - которых на схеме нет. И еще, реле головного света (которого тоже нет на схеме) берет питание с предыдущего реле... В общем, все очень запутано.

Кстати, чтоб снять проводку с мухи, не иначе как нужно быть гинекологом. :)

Снимая проводку обнаружил, что поплавился контакт одном из проводов генератора. Хорошо что пока не сильно... Вот уж! Хорошо что полез, пока еще не случилось беды.

Наблюдение: Мозги сами создают питание на датчики (синий провод выходящий из мозгов. не путать с синим проводом сигнальной цепи (т.е. габариты, питание реле поворотов и т.д.)), что-то подсказывает мне, что там 5v. Надо будет замерять...
UPD: замерял. Там именно 5v и есть. Все интереснее и интереснее!

Відповідь

читаю твои посты как Лэма.
увлекательно и фантастично

Відповідь