Ржавчина в баке.

[AKSU]

Решил выделить тему отдельно, т.к. тема актуальная. Мой опыт борьбы со ржавчиной в баке произошел в рамках установки инжектора: после отмывания бака довольно агрессивной химией, я оставил его на балконе и он до весны весь порыжел... Выкладываю здесь компиляцию всего что я почерпнул в интернете, плюс собственный опыт.

Для начала, давайте разберемся, откуда берется ржавчина. Для появления ржавчины обязательно наличие одновременно двух условий: влага и кислород. В обычном воздухе всегда есть и то и другое. При перепадах температуры, влага конденсируется на поверхности, и в условиях замкнутого пространства ей некуда деваться - она начинает свое "грязное дело". :) Именно по этому, при консервации на зиму рекомендуется залить в бак бензин под пробку: мы лишаем доступа к металлу сразу влаги и кислорода. Современные баки еще на заводе защищают поверхность специальным покрытием, но со временем любое покрытие разрушается, да и сам бензин является довольно сильным растворителем... Не буду останавливаться на этом, кому интересен этот физико-химический процесс - погуглите и почитайте.

Если ржавчина у вас в баке все таки появилась, вам нужно принять меры, т.к. со временем ржавчина забьёт топливный фильтр со всеми вытекающими. А в самых запущенных случаях - бак проест до дыр.

И так, ржавчина появилась. Что делать? Дальнейшие ваши действия должны пройти две стадии: собственно, устранение ржавчины и предотвращение ее дальнейшего появления.

Устраняем ржавчину.

Убрать ржавчину можно механическим, химическим и электрохимическим путем.

Если бак уже сильно проржавел, часто прибегают к механическому методу. В самом радикальном случае, можно разрезать бак и отскоблить его болгаркой. Менее радикальный, но более трудоемкий способ: засыпать в бак камешков/гаек/песка, можно добавить масло/солярку/бензин и трусить до полной очистки, или пока руки не отвалятся. :) Нашел в интернете способ одного деятеля: он засыпал внутрь упаковку саморезов и литр отработки, потом прикрепил бак к колесу газельки, вывесил, завел движек и на первой передаче крутил свой бак несколько часов, но даже после этого вычистилось не все. :)

Если бак имеет среднюю или малую степень ржавчины, можно прибегнуть к химическим и электрохимическим методам. Так же методы можно комбинировать по своему усмотрению.
К электрохимическому методу можно отнести хорошо зарекомендовавший себя электролиз.
К химическому - обработка раствором ортофосфорной или лимонной кислоты.

Электролиз очень просто сделать в домашних условиях: ложка каустической соды на каждый литр воды, заливаем бак под горлышко, берем источник питания, можно обычный автомобильный аккумулятор, цепляем минус на корпус бака, плюс - на электрод, который опускаем в раствор. Электродом может быть любая ненужная железка, даже гвоздь, но чем больше будет железка, тем быстрее пойдет процесс.

Обработка кислотой - тут все просто. Если есть в наличии ортофосфорная кислота, просто вылить литр в бак и трусить пока металл не очистится. Ортофосфорную кислоту можно купить в химических магазинах (гугл в помощь) или купить на базаре преобразователь ржавчины имеющий ее в составе. В наших широтах лучше всего купить преобразователь "Блеск-1", который по сути является техническим раствором ортофосфорной кислоты, практически без примесей.
Важно! Ортофосфорная кислота, хоть и слабая, но все таки кислота! Она может "поднять" краску и разъесть одежду, потому если она куда-то попала, ее стоит нейтрализовать мыльным раствором, или раствором пищевой соды!

Можно обработать и лимонной кислотой, но она гораздо слабее. На наш бак ее понадобится 0,5-1кг, залить водой и оставить на сутки. Для ускорения, можно положить внутрь кипятильник и периодически нагревать до кипения. После нее часто остается белый налет, который нужно будет смыть растворителем...

Можно попробовать другие кислоты, но соблюдая осторожность, дабы бак не проело насквозь.

Защита очищенного бака от ржавчины.

Самый простой способ - ничего не делать. Опять же перекрыть доступ влаге и кислороду, например залить бак под пробку бензином и стараться всегда держать его полным. Возможны скорые рецидивы, т.к. держать бак полным постоянно - довольно сложно. У тех, кто ничего не сделал, как правило через два-три года бак становится таким же как был, если не хуже, т.к. при очистке обычно полностью счищаются остатки заводского защитного покрытия.

Следующий способ: оксидирование - добиться появления на железе пленки оксида железа - она довольно стойкая, и хотя не защищает на 100% от нового появления ржавчины, но замедляет этот процесс на несколько порядков. Например, процесс воронения железа - это по сути и есть нанесения пленки оксида железа. С зависимости от толщины слоя, цвет поверхности может быть от темно-серого, до черного. Чтоб нанести такую пленку внутри бака, лучше всего сразу же после обработки ортофосфорной кислотой, слить ее и сразу же просушить бак с применением высоких температур, например промышленным феном. Грейте бак без фанатизма, дабы не спалить лакокрасочное покрытие на наружной стороне.

Следующий способ в сети называют "дедовский": нанесение на внутреннюю поверхность эпоксидной смолы. Эпоксидная смола отлично защищает поверхность, но сама она довольно хрупкая и при ударах может осыпаться внутрь, что в результате все может стать еще хуже чем со ржавчиной... Для того чтоб этого не произошло, т.е чтоб смола после полимеризации осталась эластичной, ее смешивают с пластификаторами (например, Дибутилфталат), которые еще надо найти. Процесс довольно геморный, смола сохнет сутки при комнатной температуре, или за 3-5 часов при нагреве до 100 градусов, в процессе бак нужно постоянно вращать, чтобы пленка покрыла поверхность равномерно, а не застыла просто слоем на дне... А еще смола может застыть внутри дренажного фитинга и ее оттуда уже никогда не выковырять.
Для того чтоб сделать правильный раствор, нужно 10 частей смолы, 1 часть отвердителя, 1 часть дибутилфталата и 5 частей ацетона. Смешать, залить в бак (предварительно его обезжирить и высушить) грамм 50-100 раствора, тщательно взболтать и крутить бак до полной полимеризации. Потом стоит нанести еще 1-2 слоя. Вобщем, довольно геморно, но зато, если сделать все правильно, защита - практически вечная.

Остальные способы - гальванические.

Например, Меднение - можно создать на поверхности пленку меди, с помощью медного купороса. Самый простой и дешевый из гальванических способов - можно сделать в домашних условиях. Полученный результат может чуть лучше оксидной пленки, т.к. медь так же корродирует с водой, в самых запущенных случаях отваливается зелеными рыхлыми хлопьями. Для процесса понадобится раствор аккумуляторного электролита, медный купорос, медная пластина для электрода, блок питания - не более 6V и реостат для ограничения тока. Процесс довольно простой, останавливаться на нем не буду - в сети полно методичек и видеоинструкций - гуглите.

Цинкование - нанесение на поверхность железа слоя цинка. В домашних условиях сделать очень тяжело, т.к. нужно следить за температурой, хим-составом смеси, напряжением и током. Чуть-чуть выходишь за пределы значений, и цинк будет отваливаться хлопьями со всеми вытекающими. Гаражные кустарщики берутся обработать бак за 200-300 грн, но т.к. это кустарщики, результат непредсказуем. Но если все сделано правильно - бак переживет мотоцикл.

Лужение - покрытие железа слоем олова при помощи оловянокислого натрия. Процесс довольно простой, можно сделать дома, но дорогой, т.к. за килограмм оловянокислого натрия сейчас хотят от 700 грн. Проще купить живой бак на разборке.

Есть и другие способы защиты, например, напыление слоя алюминия или нанесение специальных лаков или эмалей, но это все дорого и нереально в домашних условиях.

Практика применения.

В моем случае бак лишь покрылся рыжыми пятнами, кое где появились очаги "рыхлятины", потому, для себя решил сделать электролиз и оксидирование - как самые простые и наименее токсичные. Купил на базаре у сантехников полкило каустической соды и литр преобразователя "Блеск-1" и начал "химичить". Любые работы нужно проводить на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении, чтоб не выкашлять свои легкие ради одного бака... Но в тепле, т.к. от температуры зависит эффективность процессов.

Электролиз.

Насыпал 15 столовых ложек (фактически - пол пакета) каустической соды в 3-литровыю банку, залил горячей воды из крана, размешивал до полного растворения. Разместил бак на балконе - благо температура уже позволяет. Притащил из кладовки старый автомобильный аккумулятор, провода и кусок DIN-рейки в качестве электрода. Вылил раствор из банки в бак, горячей водой из крана долил бак до краев. С помощью пластикового стержня разместил свой импровизированный электрод в баке, чтоб он не касался поверхности бака (не устроил короткое замыкание). Кинул минус с аккумулятора на корпус бака, а плюс - на электрод, и процесс пошел! Довольно бурно, с выделением пены и расплескиванием раствора через край.



Электрод спустя каждых пару часов покрывался рыхлой ржавчиной и процесс замедлялся. Чистил его железной щеткой и засовывал назад. Так же, доливал воду по мере ее разложения. Да-да, в процессе вода разлагается на водород и кислород, потому рядом не стоит курить! Да и дышать водородом не стоит...



Через 6 часов, когда прекратились все бурные эффекты, слил раствор из бака. Раствор был очень ржавым, на дне ржавчина была прямо кусками - ссыпалась с электрода. Прополоскал бак водой из крана, пока не вышла вся грязь. Сразу же, не откладывая, приступил к следующий стадии.

Оксидирование.

Вылил бак литр "Блеск-1" и в течении 10 минут активно его полоскал, поворачивая под разными углами для того чтоб обработать всю поверхность. После чего слил раствор в специально приготовленную пластиковую емкость (из которой слил назад в бутылку - оно еще пригодится когда-нть). Бак отлично отмылся:



Теперь сразу же, включаю промышленнный фен на 100 градусов, направляю поток горячего воздуха внутрь, сушу по полного высыхания, потом прогреваю бак до 100 градусов и продолжаю его греть еще около 15 минут, после чего оставляю остывать. Вот она, оксидная пленка:



Теперь бак можно сполоснуть бензином и пользоваться. Но я, до момента начала использования (чтоб в квартире не воняло бензином), накидал в него пакетов с силикагелем и герметично закрыл.

Вот такое увлекательное приключение. Надеюсь, мой опыт кому-нибудь пригодится.

Удачи!