LiFePo4 батарея вместо Pb в Тмах.
 

Сегодня утром не смог завести муху - сел аккумулятор. Странно. Это при том, что ездил на нем всего пару дней назад.

Поставил его заряжаться. На интеллектуальной зарядке показало, что залилось около 4.5 Ач. :( При том, что ему 2 года, и он был 9 Ач.
Что ж, это подтверждает тезис, что современный AGM аккумулятор в среднем теряет 30% ёмкости в год... Хотя, пожалуй, Exide показал себя лучше, чем все аккумы за последних 12 лет: даже через 2 года он не раздулся, как например та же Yuasa... Это подтверждает еще один тезис, что лучший АКБ - не всегда самый дорогой.


Что-то разочаровался я в Pb. Хочу попробовать LiFePo4 (литий-железо-фосфатный): судя по тому что я о них слышал, их должно хватить на 10-20 лет... По цене, сборка 4S3P, на 15-18 Ач, на элементах 32650, без BMS (нет в нем смысла с нашими пусковыми токами), но с платой балансира BMS нужен обязательно, обойдется мне где-то в 1500-2000 грн., что сравнимо с ценой не самого дешманского нового AGM.
https://images.ua.prom.st/2174601794...epo4-32650.jpg
По габаритам она легко влезет в штатное место - еще и место останется. До следующего сезона замучу себе...

Повідомлення від AKSU:
без BMS (нет в нем смысла с нашими пусковыми токами), но с платой балансира

По току конечно нет смысла ограничивать или регулировать т.к. генератор всё равно не сможет дать больше положенного, но стоит предусмотреть защиту от перенапряжения. Например, если РР сдохнет и выдаст в сеть не 12 вольт, а скажем 30, то помимо сгоревших лампочек можно и мотик сжечь :sad:

Повідомлення від FPS:
можно и сжечь мотик

Нельзя сжечь. LiFePo4 в отличии от Li-ION, полностью пожаробезопасный. Т.е. максимум просто аккум помрет.
А защита от перенапряжения - это и есть BMS, точнее часть его функции. + защита от КЗ, но для этого есть предохранители.

А BMS, который сможет выдержать наши токи (70+ Ампер), сам будет стоить как вся эта сборка! мотоциклетный BMS на 150А на АлиЭкспресс можно найти за 10 баксов...

Повідомлення від FPS:
если РР сдохнет и выдаст в сеть не 12 вольт, а скажем 30

РР от 3-ки еще никогда в таком замечена не была... В любом случае, у меня есть вольтметр и я напряжение постоянно контролирую. У меня напряжение редко подымается выше 14,2в.

Я недавно перелопатил довольно много инфы по теме. Народ просто банки ставит и часто даже не заморачивается балансировкой - один говорит, просто раз в год кидает на балансир и все дела. Но там все сопротивления очень тщательно подобраны... При покупке я видимо тоже буду просить продавца, чтоб он мне подобрал 12 банок с одинаковым сопротивлением. Но платку балансировки пожалуй все равно поставлю - они не сказать что дорогие.

https://www.youtube.com/watch?v=YdP2k3zo2Tw

Защита от перенапряжения не обязательно BMS. Можно поставить отдельно реле которое будет глушить мотик при выходе напряжения за заданные значения. Я как-то ставил сигналку на мотик без аккумулятора, так делал сборку из литиевых аккумов для её питания. Там правда вопрос стартового тока не стоял ибо стартера небыло. Стоял вопрос ограничения тока и напряжения.

Повідомлення від FPS:
Можно поставить отдельно реле которое будет глушить мотик при выходе напряжения за заданные значения

Как ты себе это представляешь? Едешь на дальняк по трассе, вышел на встречку на обгон, и тут у тебя намертво глохнет мот, и даже стопы не горят. В сумерках это смерти подобно. Пусть лучше банки помрут, чем я. :)

Повідомлення від FPS:
Я как-то ставил сигналку на мотик без аккумулятора, так делал сборку из литиевых аккумов для её питания. Там правда вопрос стартового тока не стоял ибо стартера небыло. Стоял вопрос ограничения тока и напряжения.

Там просто ставишь самый дешевый BMS с Али, которых на доллар 2 штуки с бесплатной доставкой дают и не паришься. И получаешь, и зарядку, и контроль перенапряжения, низкого заряда и КЗ.

Вобщем, все понятно. Совет: изучи хорошо вопрос, прежде чем лезть с "полезными" советами. :(

Да вариантов много - не глушить, а мигать например, орать и т.д.

Что касается BMS за доллар, то на тот момент были только те, что отрубают заряд при выходе за значения - превышение по току - нет заряда, по напряжению опять нет. 3 банки литиевых по напряжению не должны были выходить за 12.6 вольт при напряжении в бортовой сети 14.7, а у четырёх банок будет недозаряд т.к. им нужно уже 16.8 . При использовании одного лишь BMS заряд при трёх банках был бы в лучшем случае на холостых, всё что выше - BMS в защите. Так что не всё так просто. По LiFePo4 тему пока не курил - без надобности было. Если не горят, то хорошо, можно на многое забить.

Повідомлення від FPS:
3 банки литиевых по напряжению не должны были выходить за 12.6 вольт

тогда ставишь понижающий дс-дс преобразователь...

Повідомлення від FPS:
а у четырёх банок будет недозаряд т.к. им нужно уже 16.8

или повышающий, и нет проблем.

Повідомлення від FPS:
то на тот момент были только те, что отрубают заряд при выходе за значения - превышение по току - нет заряда, по напряжению опять нет.

В китае??? Не было??? :))) Брехня!!!! Там миллиард китайцев и есть все! ;)

Повідомлення від FPS:
По LiFePo4 тему пока не курил

В этом то и проблема. Но лезешь комментировать..... :( А я изучил досконально.

Повідомлення від AKSU:
В китае??? Не было??? :))) Брехня!!!! Там миллиард китайцев и есть все! ;)

4 года назад небыло.

Повідомлення від AKSU:
В этом то и проблема. Но лезешь комментировать..... :( А я изучил досконально.

Разве не для дискуссий форум? или комментировать только со степенью магистра в конкретном вопросе? ;) сам изучил - хорошо, мне подсказал - ещё лучше ) да и разве я не прав, что превышение напряжения заряда в любом случае нехорошо.

Повідомлення від FPS:
4 года назад небыло.

Чепуха! На АлиЭкспресс 4 года назад все было! Я же там покупал: переделывал старые шруповерты с NiCa на Li-ION! BMS на 4S и 40A с балансировкой, стоит 2$. Если берешь оптом - можно найти за 1,5$.
Другое дело, если ты не знал...

Повідомлення від FPS:
Разве не для дискуссий форум?

Дискуссия - это если ты знаешь вопрос и споришь с точки зрения своих глубоких знаний. Если не знаешь вопрос, спор превращается в офтопик и флейм. А это на форуме не приветствуется. Не знаешь - лучше промолчи.

Повідомлення від FPS:
да и разве я не прав, что превышение напряжения заряда в любом случае нехорошо.

Прав. Но на исправном РР его не будет. А глушить двигатель - бред. Ставить реле - бред. Отключение батареи на заведенном двигателе может спалить бортовую электронику - без батареи в сети дикие пульсации (особенность работы РР шунтирующего типа) - батарея их сглаживает. А например "мозги" стоят раз в 10 дороже батареи... Как и приборка... Ставить мигалку или зуммер - бессмысленно, если и так стоит вольтметр, да и в любом случае, батарею от порчи это не спасет. Спасет только нормальный BMS, но он будет стоить дороже батареи, и его надежность - тоже еще отдельный вопрос. В случае проблем, он точно так же отключит батарею, а это делать нельзя - см. выше. В случае проблем, имеет смысл только отключать фазы генератора. Опять же, реле или тиристор, который это будет делать, должен быть довольно мощный. В любом случае, на коленке такое не собрать. Но тогда в любом случае надо ставить BMS, иначе батарею убъет глубокий разряд. Короче, при любых неполадках с РР, батарее - кранты. Потому такую батарею лучше не ставить на 1-ку, где РР самый не надежный...

Повідомлення від AKSU:
Чепуха! На АлиЭкспресс 4 года назад все было! Я же там покупал: переделывал старые шруповерты с NiCa на Li-ION! BMS на 4S и 40A с балансировкой, стоит 2$. Если берешь оптом - можно найти за 1,5$.
Другое дело, если ты не знал...

Шуруповёрты заряжаются от блока питания с определённым напряжением и током подобранным под определённую сборку. 99% BMS не регулируют ни одно ни другое. Покажи мне BMS за доллар на который можно прислать 14+ вольт и все свободные амперы с генератора, а он на аккум пропустит только 12.6 для 3S и ток равный 0.5C, а не уйдёт при этом в защиту и прекратит зарядку (либо будет заряжать урывками когда напряжение в сети будет в нужных пределах, тоесть ХХ). Как ты правильно выше заметил - для этого служит DC-DC преобразователь с регулировкой как напряжения, так и тока. В составе BMS их тогда небыло.

ЗЫ. Я согласен, что бортовой журнал не место для флейма. Лично я не привык полагаться на авось и не стал бы отказываться от защиты, что и посоветовал. Как вариант, сделать стартер напрямую, а заряд и остальное через BMS. А для сглаживания пульсаций на случай ухода BMS в защиту - конденсатор в сборку. Вундервафля конечно получиться, зато надёжно )

Повідомлення від FPS:
Покажи мне BMS за доллар на который

Их нет и не было. Для Li-ION нужно ставить отдельный преобразователь.

А вот для LiFePo4 никаких преобразователей не нужно. Его верхняя граница (в смысле для 4S) 14,6v. Но его надо балансировать...
Далее, его уникальной возможностью является то, что он способен заряжаться безумными токами (способен полностью зарядиться за 20-30 минут без последствий), и отдавать без последствий еще более безумными. Он специально разрабатывался как замена для Pb. И сейчас у китайцев начали появляться дешевые банки - раньше они стоили очень дорого...

Круче него только LTO (литий-титанат), 5S ставится штатно вместо автомобильного, самобалансируется, не деградирает и т.д... Работает с еще большими токами - заряжается почти мгновенно, как супер-конденсатор. Если его поставить на теслу - тесля от нуля до 100% будет заряжаться за 5-10 минут!!! Но стоит пока безумно дорого. Но пройдет еще лет 10 и все изменится. Вот тогда электромобили серьезно потеснят ДВС.

Еще раз тебе говорю - изучи вопрос, прежде чем спорить. Хватит засирать мне журнал.

Повідомлення від AKSU:
Еще раз тебе говорю - изучи вопрос, прежде чем спорить. Хватит засирать мне журнал.

Давай просто сотрём это всё ;)

Повідомлення від AKSU:
Далее, его уникальной возможностью является то, что он способен заряжаться безумными токами

Разряжаться. токами до 60С. Про зарядку даташиты говорят максимум 1C и при этом количество циклов падает вдвое по сравнению с 0.5С.

Навскидку из википедии "Число циклов заряд-разряд до потери 20% ёмкости: 2000-7000[1] (ресурс сильно зависит от тока заряда и разряда, так при токе 0,25C ресурс при 100% глубине разряда превышает 6000 циклов, при токе 1С падает до 3000. Также ресурс зависит от глубины разряда: если при токе 1C и 100% глубине разряда ресурс составляет 3000 циклов, то при 80% — 4500, а при 60% уже 10000 циклов[2])."

Повідомлення від FPS:
Давай просто сотрём это всё ;)

Ну уж нет. Рациональное зерно тут есть... Щас в курилку отделю.

Повідомлення від FPS:
Навскидку из википедии

В википедии инфа может быть не точная/устаревшая. + полное не понимание физики процессов в батарее при работе в буферном режиме. LiFePo4 уже давно ставят на авто/мото, в том числе без BMS и балансира.
На 100% он разряжаться не будет (я не собираюсь этого допускать - я всегда скидываю клемму, когда долго не езжу, + ёмкость батарею будет раза в 2 выше, чем Pb), а все остальное - лирика. Из сети он будет брать столько, сколько ему нужно. И все равно не будет заряжаться до 100% - т.к. напряжение не пойдет до 14,6в, а остановится на 14,2. а то и ниже - я когда всю нагрузку включаю, у меня не редко 13,7-13,8в в сети.
Тут полная аналогия с Pb нашего типоразмера - которого надо заряжать током 0,9А, при быстрой зарядке - максимум 4,5А... При этом РР у нас отдает максимум 18-25А. ;) И удивительно, но батареи не взрываются и не кипят. А почему? :) Потому что если напряжение попытается подняться выше заданных 14в, РР его погасит шунтами. Сам же говорил, что 4 банки Li-ION-а будут постоянно недозаряжаться в сети мопеда, потому что им 16,8в нужно! ;) А генератор может в легкую отдать 100-200в в переменке на максимальных оборотах! РР у нас выступает в роли преобразователя - о котором мы говорили выше. Потому, если РР настроить на 16,8в - Li-ION 4S будет себя нормально чувствовать, без затей.

А что такое РР? Это "реле-регулятор". Автолюбители его называют правильнее - "реле-регулятор заряда" или просто "регулятор заряда (РЗ)". Но тут есть одна тонкость: автомобильный РЗ не имеет диодного моста на борту - он там выполнен отдельным элементом (так называемая "подкова", из-за характерной формы), да и регулирует он по другому - изменяя напряжение на обмотке возбуждения... Вобщем, это я в дебри уже полез. Но суть осталась прежняя: ничего с LiFePo4 в нашей сети не станется - будет работать как миленький.

По теме есть отличное видео от некоего Литиум Мастера, он там с LiFePo4 не церемонится совсем:

https://www.youtube.com/watch?v=1F4xvwVnQJY

Советую и другие его видео - очень познавательно.

Повідомлення від AKSU:
Щас в курилку отделю.

Ок :) так даже лучше

Повідомлення від AKSU:
В википедии инфа может быть не точная/устаревшая. + полное не понимание физики процессов в батарее при работе в буферном режиме. LiFePo4 уже давно ставят на авто/мото, в том числе без BMS и балансира.

Я бы не стал цитировать википедию еслиб не сравнил эти данные с некоторым количеством даташитов на LiFePo4. Интереса ради, при покупке конкретного аккумулятора глянь даташит. Данных указанных в нём стоит придерживаться для безопасной эксплуатации акб. Остальное на свой страх и риск. Так то смысл собирать такой дорогой акб чтоб ушатать его за сезон?

Повідомлення від AKSU:
Из сети он будет брать столько, сколько ему нужно. И все равно не будет заряжаться до 100% - т.к. напряжение не пойдет до 14,6в, а остановится на 14,2. а то и ниже - я когда всю нагрузку включаю, у меня не редко 13,7-13,8в в сети.

Тут тоже есть небольшой подводный камень. В сервис мануале на двойку сказано, что РР идёт 25А. Т.е. его элементная база рассчитана на этот ток, а дальше лотерея. Может так получится, что суммарная нагрузка всей бортовой сети + 18Ач сборка даже при 50% заряде будут хотеть несколько больше. А тем более если он будет чаще в недозаряде, а значит всегда будет хотеть большой ток. Это надо проверять по факту. На сечение проводов от РР до акб я бы тоже обратил внимание.

Повідомлення від AKSU:
А генератор может в легкую отдать 100-200в в переменке на максимальных оборотах! РР у нас выступает в роли преобразователя - о котором мы говорили выше. Потому, если РР настроить на 16,8в - Li-ION 4S будет себя нормально чувствовать, без затей.

Да, но нет :) не в лёгкую. Чем больше нагрузка, тем меньше напряжение. В конце концов, нагрузив много ампер (10,20,30-50. для каждого генератора по своему) напряжение даже на оборотах будет стремится к нулю. Я перематывал генераторы :) В том числе, для увеличения мощности.
И если РР настроить на 16.8, то вся остальная электроника в долгосрочной перспективе будет чувствовать себя не очень :) может даже погорит ;P

Повідомлення від AKSU:
Но суть осталась прежняя: ничего с LiFePo4 в нашей сети не станется - будет работать как миленький.

Да, сборка LiFePo4 4S довольно удачно подходит по напряжению к бортовой сети авто и мото. Я когда собирал акб для сигналки отказался от них ввиду меньшей ёмкости относительно литиевых. Места было только на три-четыре банки и хотелось выжать побольше ёмкости, а значит автономности.

Повідомлення від FPS:
В сервис мануале на двойку сказано, что РР идёт 25А.

Там до 25А, а не 25А постоянно. Ты понимаешь в чем разница? Еще раз перечитай мое предыдущее сообщение, ибо добавить мне нечего. Ты опять увидел то что захотел, но не то, что я пытался донести.
Видно, что в вопросе ты не разбираешься.
Еще раз говорю тебе - все будет хорошо.

Повідомлення від FPS:
И если РР настроить на 16.8, то вся остальная электроника

Это и так понятно. Я тебе это привел не для остальной электроники, а конкретно для Li-ION. А ты опять увидел то что захотел и начал меня поучать.

Повідомлення від FPS:
Да, но нет :) не в лёгкую.

А вот именно в легкую! На 1-м поколении, при 5000 оборотах (т.е. уже при 80-120 км/ч), при включенных фарах и пр. нагрузке, на фазах ~90-110v есть - лично замерял. В любом случае гораздо больше чем нужно нам в сети.
На 2-ке на фазах еще больше. У тебя же 2-ка, возьми сам замерь раз мне не веришь.
Потому и нужен РР.

Повідомлення від FPS:
Я перематывал генераторы :)

Это не важно. Я тоже перематывал. Для перематывания много ума не нужно, нужно терпение, ибо это нудная и монотонная работа. Достаточно знать, что намотаешь более толстым проводом - получишь большие токи на выходе... Но там все не так просто. Большие токи не всегда во благо - у нас не трансформатор тут.

Я держал в руках генератор от 1-ки и 2-ки (я их стабильно меняю клиентам 1-2 шт в год, особенно на 1-м поколении). У 1-ки провод толще, но и витков меньше, чем у 2-ки. Тем не менее, заявлено в сервис-мануалах, что генератор 1-ки выдает 305 Вт, а генератор 2-ки - 350 Вт. За счет большего напряжения, но меньшего тока. При этом генераторы 2-ки - надежнее. Как тебе такой парадокс? :)
Да, и с генератора 2-ки, с помощью более мощного РР, можно снять до 30А - 29А с копейками я лично снимал с помощью самодельного РР.

Но все это не важно. Главное - ничего с LiFePo4 у нас в сети не станется. Это уже доказано многочисленными экспериментами! Ну чего ты со мной споришь, теоретик, блин?! :( Россияне из 1-го видоса такие аккумы уже по 5 лет юзают, без BMS и балансировки - ни один до сих пор не сдох. При том, что они используют элементы типоразмера 26650, а я собираюсь ставить 32650 - они рассчитаны бОльшие токи и у них больше ёмкость.
Хватит умничать.

Посоветовали присмотреться к такой штуке:

https://aliexpress.ru/item/4000810904227.html

Вариант на 60А на самом деле легко кратковременно выдерживает 150-200А (180+/-30 - по даташиту). На мотах и малолитражках отлично стартер крутит. Отлично балансирует банки - до 0,01в. КЗ - ловит, перезаряд и глубокий разряд - тоже.
Цена вменяемая...
Народ - хвалит. Литиум Мастер - рекомендует.

Может и куплю себе...

Повідомлення від AKSU:
Там до 25А, а не 25А постоянно. Ты понимаешь в чем разница? Еще раз перечитай мое предыдущее сообщение, ибо добавить мне нечего. Ты опять увидел то что захотел, но не то, что я пытался донести

Так оно априори до. В сервис мануалах тоже не пишут от - до. Просто Rectifier capacity - 25А. Мне казалось что нет смысла расписывать :)

Повідомлення від AKSU:
А вот именно в легкую! На 1-м поколении, при 5000 оборотах (т.е. уже при 80-120 км/ч), при включенных фарах и пр. нагрузке, на фазах ~90-110v есть - лично замерял. В любом случае гораздо больше чем нужно нам в сети.

Это потому, что генератор не загружен на все 100. Добавь ещё три-четыре лампочки на 60 ватт в сеть и напряжение переменки сильно просядет. А АКБ lifepo4 18 Ач при токе зарядки 1С это и есть 200-250 ватт в зависимости от напряжения. Pb батареи имеют достаточно линейную зависимость между уровнем заряда и зарядным током который они берут. Т.е. Pb 8Ач заряженный на 80% потребляет меньше ампера. В тоже время, lifepo4 будет брать на себя максимальный ток вплоть до 90-95% судя по графикам. Т.е. создавать повышенную нагрузку на генератор и РР. Было бы интересно сравнить амперметром какую нагрузку создаёт разряженный до 50-70% Pb и lifepo4. Даже на том BMS что ты прислал в варианте 60А стоит ограничение по току заряда 10А.

Повідомлення від AKSU:
Но все это не важно. Главное - ничего с LiFePo4 у нас в сети не станется. Это уже доказано многочисленными экспериментами!

Ну и хорошо. Давай на этом и остановимся :drinks: У меня на самом деле пока только праздный интерес к этой теме, т.к. других дел хватит на межсезонье, но я с удовольствием почитаю о процессе сборки и испытаниях :good:

Повідомлення від FPS:
Т.е. создавать повышенную нагрузку на генератор и РР.

Ну наш генератор и так нагружен по самое не балуй постоянно, даже если потребителей в сети нет. Так у нас устроено. Ну говорю ж тебе - учи матчасть! Ну ты ж нифига не знаешь как работает наша система зарядки! :(

У нас генератор типа магнетто и РР шунтирующего типа.
Постоянный магнит крутится вокруг неподвижного статора, на генераторе появляется переменка.
Напряжение и частота - зависят от оборотов. Но уже на холостых там на фазах уже больше 20-25в.
РР ток выпрямляет и регулирует в заданных пределах - 14в.
Регулировка происходит путем шутнирования: когда напряжение повышается выше заданного, тиристоры (симисторы) открываются и "коротят" фазы через сопротивление (малое - вплоть до нуля) на массу. Напряжение снижается, а излишки энергии выделяются в виде тепла: нагревается как сам РР, так и обмотка статора, и масло в движке, которое его омывает. Плюс создается магнитное сопротивление вращению - которое отъедает часть мощности от двигателя.
На "клопиках" полтийниках, и прочих маломерках, где генератор находится не внутри движка, а снаружи - стоит крыльчатка для принудительного воздушеого охлаждения обмотки, чтоб она не расплавилась...

Кстати, хинт: при драг-рейсинге, если отключить РР, можно высвободить пару лошадиных сил. На тех 200-400 метров гонки заряда аккума хватит, а лишние лошадки помогут выиграть драгоценные секунды...

Повідомлення від FPS:
BMS что ты прислал в варианте 60А стоит ограничение по току заряда 10А.

Еще раз, возьми свой аккум на мухе, и почитай что на нем написано.

На нем будут надписи типа таких (это случайная фотка с инета, у тебя может быть другой, но надписи +/- одинаковые на всех мото-аккумах):

Видишь там снизу в уголочке, в рамочке надпись "Charge method"? Это рекомендуемые режимы зарядки. Написано, что стандартный режим - током 0,9А - 5-10 часов. А быстрый режим, допускается током 4,5А - 1 час... Если "давануть" больше - полюбому рассыпятся пластины... А генератор с РР у нас могут "давануть" до 25А!!! При этом аккум у нас не кипит, не разрывается и т.д.. Ты не думал почему так? :)
Вот по той же самой причине этот БМС у нас вполне нормально будет работать и ничего не сгорит - в нормальных условиях 10А на аккум не попадет.
Аккум на моте в нормальной ситуации не будет никогда разряжен до нуля - он при 50% заряда уже хрен стартер провернет, его надо снимать и нести на стационарное ЗУ... Проблемы могут быть только у тех кто "прикуривается". Но это дело такое... Прикуриваться надо с умом (но лучше никогда не прикуриваться и никого не прикуривать). А кто это делает неправильно - почти всегда потом имеет проблемы с электрикой... Пока такие бестолковые люди есть - у меня всегда будет источник дохода. :)

Повідомлення від AKSU:
РР ток выпрямляет и регулирует в заданных пределах - 14в.

Ток выпрямляет, а регулирует напряжение (шунтированием, т.е. создавая внутри себя большую нагрузку которая сбрасывает напряжение). Ток он через себя пропускает сколько требуется в сети и сколько может позволить генератор. Если поставить генератор на 500 ватт, то он все 500 пропустит (если в сети будет потребителей на 500 ватт), но в скором времени сгорит т.к. элементная база рассчитана до 25 ампер - т.е. 350 ватт.

Повідомлення від AKSU:
Если "давануть" больше - полюбому рассыпятся пластины... А генератор с РР у нас могут "давануть" до 25А!!! При этом аккум у нас не кипит, не разрывается и т.д.. Ты не думал почему так? :)

Даванауть он ничего не может :) Он отдаёт столько, сколько требуется для заряда аккумулятора и работы бортовой сети включая свет, блоки управления, инжектор и т.д. Когда мы видим на холостых значения 12 с небольшим вольт, это значит, что генератор не может выдать большее напряжение из-за большой нагрузки и в этот момент если замерить переменку, то там будет всё тоже самое +/- 12-15 вольт учитывая потери на выпрямляющих диодах. А вот если поддать оборотов и генератор загенерит, будет выдавать мощность (ток) больший чем требуется в сети, вот тогда начнёт расти напряжение которое РР и начнёт отсекать на отметке 14.7 вольта. Аккум не кипит потому, что ему пофиг сколько свободных ампер есть у генератора. Он на себя возьмёт только то, что ему нужно, но не больше чем может выдать генератор. Фактически, посаженный в ноль аккум возьмёт всё что есть и при этом мы видим что на ХХ вольтаж становится 11-12, но это очень короткий период и как только наберётся хоть чуть-чуть ёмкости, то ток который требуется для заряда будет снижаться и вольтаж в сети на ХХ будет расти.

У тебя есть ЗУ для Pb аккумуляторов которое может показывать ток? Вот например - выставил ты 5 ампер на пустой 8Ач аккумулятор; какой будет ток через 10 минут? Я вот завтра не поленюсь и сниму график заряда со свободного аккумулятора. Разряжу его в ноль, выставлю сколько может зарядка и посмотрим как быстро ток начнёт снижаться. Снижаться не зарядкой, а аккумулятором, хотя зарядка будет "давить" всё что выставлю вначале ;)

Повідомлення від FPS:
и сколько может позволить генератор

А генератор может себе позволить больше, чем РР, и ничего не сгорает. На той же 1-ке генератор может отдать 21А, а РР - 18А. На 3-ке, генератор может отдать 27А, а РР на 22А стоит. И ничего не горит. Еще раз тебе говорю - учи матчасть.

Повідомлення від FPS:
Снижаться не зарядкой, а аккумулятором, хотя зарядка будет "давить" всё что выставлю вначале ;)

Ты понимаешь, что ты сам себе противоречишь? Сперва ты говоришь, что будет отсекать РР, теперь ты говоришь, что аккум сам будет снижать. Аккум обладает интеллектом? :) Нет. Он способен брать еще и еще, если возьмет больше чем способен - будет кипеть, но будет продолжать брать, преобразуя электрическую энергию в тепловую. Именно РР на моте и ЗУ при стационарной зарядке не дают ему это делать. Ток начнет снижаться именно зарядкой, с помощью шунта/сопротивления! Если она это не сделает - т.е. при отсутствии стабилизации, напряжение будет продолжать повышаться - сколько способен отдать трансформатор внутри ЗУ - а это почти всегда больше чем 14в, и аккум будет кипеть. Еще раз тебе говорю - прекрати нести чепуху. Ты не понимаешь происходящих процессов.

Повідомлення від FPS:
Я вот завтра не поленюсь

Вот ты не поленись завтра закон ома перечитать.

https://i.postimg.cc/Y9fnn4cg/zakon-oma.jpg

Повідомлення від AKSU:
Ты понимаешь, что ты сам себе противоречишь? Сперва ты говоришь, что будет отсекать РР, теперь ты говоришь, что аккум сам будет снижать. Аккум обладает интеллектом? :) Нет. Он способен брать еще и еще, если возьмет больше чем способен - будет кипеть, но будет продолжать брать, преобразуя электрическую энергию в тепловую. Именно РР на моте и ЗУ при стационарной зарядке не дают ему это делать.

РР будет отсекать по напряжению, когда напряжение вырастет выше 14.7, только тогда РР начнёт шунтировать. А для этого должен уменьшится потребляемый ток в сети. Для того чтоб не кипело и есть регулировка напряжения. Загугли "напряжение интенсивного газовыделения у акб". Кааак РР узнаёт когда аккум заряжен, а когда нет? Когда сбавить а когда прибавить? Оно в общую цепь включено. Туда же, куда и лампы, блоки, насос и прочее, а они потребляют. Как оно узнаёт что из них акб, а что лампа в фаре? Оно не подключено отдельно к аккумулятору и не общается с ним по вайфай, кан шине, блютузу. Ты слишком возносишь его функцию. Она проста - выдать сколько просят тока, но не превышая напряжения в 14.7 вольта чтобы не кипело.

Учи закон ома, парень. И сразу поймешь как работает РР, как работает ЗУ, и как работает аккумулятор - пока он сам является нагрузкой.

За счет чего достигается стабилизация, или "отсечка", как ты ее называешь? Я тебе картинку сверху дал. Еще одна подсказка: это в школе на физике учили... ну помнишь опыты: батарейка, вольтметр, амперметр и реостат?
А если поставить 2 реостата последовательно? Один реостат у тебя, другой у соседа по парте, ты - регулятор, сосед - нагрузка (включающая лампочки, батарею и т.д.). Твоя задача - удержать напряжение на заданном уровне - наблюдая за вольтметром, задача соседа - помешать тебе это сделать! :) Если будешь следить не только за вольтметром, но и за рукой соседа - обнаружишь интересную закономерность...

Ты все правильно говоришь. Кроме одного. Ты знаешь что происходит - наблюдая визуально. Но не знаешь почему! В этом твоя беда. Опять лезешь спорить, не зная тему досконально. Не зная почему это происходит - ты строишь ошибочное предположение того, что будет в результате. Даже слово "отсечка" не подходит в данном случае, ибо отсечка подразумевает обрыв цепи - но этого не происходит... Отсечка происходит только в одном случае - когда берешь отвертку и скидываешь клемму с аккума! Как я уже говорил - делать этого на заведенном двигателе нельзя.

Учи закон ома!

А за одно почитай о внутреннем сопротивлении аккумулятора: что из себя представляет, от чего зависит, на что влияет и ты еще сильнее приблизишься к пониманию процесса.
Например, поймешь, почему на аккумуляторе без нагрузки одно напряжение, а с нагрузкой - другое.
Скорее всего, точно так же, ты знаешь что такое явление существует и воспринимаешь его как само собой разумеющееся... Но почему это происходит - не знаешь.

Тоже интересовался этим вопросом и нарвался на одного немца "Электроник", короче он из 4ёх 32650 банок, 6,5€ за штуку, сделал аккум мощностью 5Ah (кстати в продаже только 6Ah банки) для своей хонды 600 кубов и FZS1000.
На 600 кубах всё норма, на литре после нескольких стартов, стартер стал крутить медленнее, решил что банка не для тока пика, поэтому решил сделать сборку из 16 х Sony Konion US18650FTC1 1100mAh 3.20V аккум 4.4Ah. Полёт после первого сезона без балансира и бмс:

"5Ah" (Honda): Zellen-Delta 0.008V, общее напряжение 13.27V
"4.4Ah" (Fazer): Zellen-Delta 0.001V, общее напряжение 13.14V

После второго сезона с большими промежутками простоя и проездом всего до 4К Км, замер аккума 4.4Ah составил:

"4.4Ah" (Fazer): Zellen-Delta 0.002V, общее напряжение 13.18V

По поводу балансира пишет что на моте он без надобности, макс. заряд при 14,4В, на самом деле 13,8В а то и меньше, так что 4 банки по 4 x 3.6V (=14.4V) +- запас. Если одна банка разрядится то это уже будет видно при старте.
По поводу БМС рассуждает мол, если БМС сработает при езде, то он может повлиять на работу аккума или РР и мот встанет, что может произойти в прочем и без БМС, как с любым аккумом. К тому же как и любая эл. приблуда при простое употребляет энергию, нужно позаботиться о размещении элемента с хорошим охлаждением, без влаги и пыли, да и нужна она если использовать банки разных производителей и и где нить для стационарного заряда, так что для мота без надобности.

Наверно тоже се сварганю аккум из 4ёх банок на 6Ah, выйдет не дорого, раз в год заряд с балансиром и лады.
Сейчас стоит заводской на 11Ah https://www.yuasa.de/batterien/motor...ie/ytz12s.html

Повідомлення від d.a.rous:
короче он из 4ёх 32650 банок, 6,5€ за штуку

Будет маловато, имхо. Потому и крутит медленно, что нам надо где-то 65А, чтоб нормально только стартер крутить. А еще система зажигания, бензонасос и т.д., там еще по паре ампер набегает...

https://www.youtube.com/watch?v=X7TOGnM9hWE
Вот наглядное видео на 4-е банки 32650 без балансира и БМС со всеми замерами и сравнениями с агм-кой по моему.
По такому принципу сделал и немец, у него Honda CBF 600 PC43, кстати чувак продвинутый, делает из старых дисплеев мобилок, показатели расхода топлива, нагрев моторы итд. но не суть.
Ес-но если мот напичкан всяким доп. эл. оборудованием типа абс, подогрев ручек, бортовой комп. да и к тому же с галогенками, возможно 4 банки будет впритык, но на пятой мухе кроме абс и впрыска ни чё нет, к тому же весь свет светодиодный, у меня дополнительно и поворотники, думаю можно будет попробовать.
Хз из чего сделан этом аккум, но его 5Ah достаточны для мотов до 750кубов, а из спортов до 1200, со штатными батареями от 10 до 14Ah.
Для спортов от 1200кубов производитель рекомендует аккум в 7,5Ah.

Кстати, ещё же есть 32700, не намного больше по размеру, а они якобы и до "7Ah" дотягивают.

Так что Антом ждём твоей сборки и тестов, я мож тоже этим займусь

Повідомлення від d.a.rous:
Вот наглядное видео на 4-е банки

Паять их нельзя. Они этого не любят. У него же там резьбовые втулочки были - можно было прикрутиться...

Повідомлення від d.a.rous:
Кстати, ещё же есть 32700, не намного больше по размеру, а они якобы и до "7Ah" дотягивают.

Вот например вариант от Liitokala. Я уже подумывал взять недорогой сварочный аппарат для точечной сварки и моток никилиевой полосы - уж больно вкусная цена на них. Я уже даже пакет органайзеров на 32мм взял пару месяцев назад на распродаже... Собственно, сварочник так или иначе придется брать... Сваривать батареи самому получается дешевле, чем готовую сборку в китае брать... А батареи перепаковывать мне в последнее время часто носят.

Повідомлення від d.a.rous:
кстати чувак продвинутый

Да, вижу, руки из правильного места у него.

Повідомлення від d.a.rous:
Хз из чего сделан этом аккум, но его 5Ah достаточны для мотов до 750кубов,

Там могут быть прямоугольные "пакеты". С них в теории можно токи получить побольше чем с круглых. В китае тоже готовые аккумы какие хочешь есть. - в этих точно пакеты, кто-то из купивших их ренген-аппаратом просвечивал. Но цена - кусается, а качество - не известное. Имхо лучше самому собрать.

На мото - это будет первый эксперимент. Я еще хочу на 2200-ваттный бесперебойник батарею собрать. Там та же беда - батареи живут 3 года максимум. Причем что дорогие, что дешевые. Недавно как раз очередной комплект сдох... Туда надо 4 батареи 12в 17ач - каждая где-то по 50$. Итого 200 на всю замену. А за 250 можно собрать 48в 20ач на LiFePo4 - и забыть на 10-20 лет...

Я тут немного в ах.., я профан в этом деле, но для себя обнаружил что в зависимости от соединения банок возможно увеличение мощности:
https://www.prostarsolar.net/support...-parallel.html
https://www.electricaltechnology.org...batteries.html
Если немец с 4-мя банками запускает свободно 4 цилиндра на своём CBF 600 PC43 с 5Ah, то муху с двумя цилиндрами ваще пустяк запустить. Илья на видео тоже говорил что 6 банок 26650 для R1 достаточно. Если учесть что на тройке аккум на 9Ah, а с 4-мя банками 32650 / 32700 получится 5-7Ah, думаю вполне достаточно.

Как насчёт такого? https://de.aliexpress.com/item/40006...1ded15daIikF2e
7Ah за 36€ с БМС, на какие параметры нужно обращать внимание, что бы было достаточно как ты упомянул типа 65А?

Повідомлення від d.a.rous:
зависимости от соединения банок возможно увеличение мощности

Так и есть.
Ставим банки параллельно - увеличиваем мощность, ставим последовательно - увеличиваем напряжение.
Кстати обычные батарейки параллельно лучше не ставить - они друг об друга быстро разрядятся. И автомобильные АКБ тоже - там если их ставят параллельно (на пример на авто с функцией старт/стоп), делают коммутацию на реле - они разъединяются при отключении зажигания.
Кстати, тот же автомобильный и мото АКБ - это тоже по сути сборки из 6 банок Pb, только в монолитном корпусе...

Россияне из первого видео ставят 4 банки в параллель, и 4 таких "бутербродов" последовательно, т.е. всего 16 штук - элементами 26650. Это обозначается 4S4P. Банки у них там по 4-5Ач, т.е. они получают 12в и 16-20Ач.
Далее пусковой ток. Для этих банок максимальный кратковременный рекомендуемый ток поставляет 5С, т.е. 20-25А на банку. Т.е. с их батареи кратковременно можно снять максимум 80-100А (в зависимости от ёмкости банки).

Я собрался делать 3 параллельно - 4 последовательно, т.е. 12 шт., элементами 32650, будет 4S3P - я писал об этом в первом сообщении темы. Будет 12в и 21 Ач (если поставлю Liitokala по 7Ач).
Размер такой конструкции будет 128х70х96мм, она замечательно влезет вместо штатного АКБ, который размером 150х70х105мм - даже крышка батарейного отсека встанет на место.
Где-нть на 3-ке - еще проще, там АКБ размером 150х87х105мм, только придумать как его закрепить.
Пусковой ток. Производитель Liitokala пишет для этих банок максимум кратковременно 55А. Т.е. всего с батареи можно снять кратковременно 160А!!! Ё-мое! Этого хватит даже чтоб мою машину завести! :) Жаль, что это не "зимние" банки, заряжать их при минусовой температуре нельзя... Но толкнуть машину зимой можно будет, если там АКБ сядет, например...

Повідомлення від d.a.rous:
что бы было достаточно как ты упомянул типа 65А?

65А (700Вт) - нужно только стартеру. А еще есть лампочки, приборка, ЭБУД, бензонасос, катушка зажигания, форсунки, подогрев лябда-зонда, и еще немного по мелочи.
Из всего этого в старте не участвуют только лампочки, но это только я могу их выключить, а вот например у тебя они включаются вместе с зажиганием.
Я думаю, там набегает где-то 70-80А... Я потому и написал тебе раньше, что маловато будет 4-х банок... С другой стороны, банки могут больше, чем рекомендуемые производителем 6С, просто батарея от этого меньше проживет... Например, не 20 лет, а 10, или даже 5. Потому немец твой за год и не обнаружил большой разницы.

Курю пока тему на немецких форумах, уже какой раз нападаю на сообщения, что балансир и БМС на моте не нужен, всё без них работает и банки не страдают.
Напряжение банки:
максимальное в элементе: 3,65 В (полностью заряжен)
средней точки: 3.3 В
минимальное: 2 В (полностью разряжен)
рабочее: 3.0-3.3 В
минимальное рабочее напряжение (разряда): 2.5 В

если заряд на моте будет примерно от 12.4В до 13.2В, каждая из банок будет иметь заряд рабочего напряжения, в таком случаи не будет не до заряда и не перезаряда, при 14,4В макс. заряд 3,6В,

Так что нужно просто изначально найти банки с одинаковым сопротивлением и желательно зарядом, собирать и ставить.

Многие ставят такие 4 штуки, очень довольны на али есть примерно за 55€ за 4 шт. https://www.acovas.de/akkus/hwy38120hp/
а так их цена от 85 до 120€

Повідомлення від d.a.rous:
в таком случаи не будет не до заряда и не перезаряда, при 14,4В макс. заряд 3,6В

Так и есть. Максимальное напряжение автомобильного АКБ 14,7в. При это этом генератор дает порядка 14,2в. И даже 13,7в - когда все включено (фары печка/кондиционер, магнитола и т.д.).
Соответственно, там АКБ никогда не бывает заряжен на 100% - такая специфика.

УПСы например напряжение стараются держать в районе 13,7в - производители пишут, что это идеальное напряжение для работы АКБ в "буферном режиме". При этом там стоят практически такие-же АКБ, как на авто, только размеры пластин поменьше - т.е. и "пусковые" токи поменьше.

Повідомлення від d.a.rous:
Многие ставят такие 4 штуки, очень довольны

Да, эти совсем уже фантастически выглядят. :)

Но я все таки склоняюсь больше к 32650 или 32700 - они самые распространенные. Даже у нас есть и цены не сильно отличаются от Али... Да и органайзеры под них у меня уже есть...

Вобщем, время до следующего сезона есть, буду думать.

Повідомлення від :
Жаль, что это не "зимние" банки, заряжать их при минусовой температуре нельзя... Но толкнуть машину зимой можно будет, если там АКБ сядет, например...

Немцы пишут на некоторых банках в мороз врубают свет, минут так на пять, что бы банки нагрелись, только потом запускают мотор, что бы полностью не разрядились :smile:

Нашел сайт с конфигуратором https://scriptasylum.com/rc_speed/lipo.html , на втором если выбрать 4S2P, то получается если взять 8 банок 32650/700, то можно будет 10-14Ач (5000/7000mAh) получить? хотя банки с якобы 7Ач, в реале выдают только 6,5.

По поводу этих красных банок https://www.ebay.de/itm/392390831110, они заменяют свинцовую батарею на 20Ач, у неё обалденная мощность, америкос заводит 3,5 литровый, 6 цилиндровый седан несколько раз с пол пинка.
https://www.youtube.com/watch?v=61NDp41K7fg

У красной банки максимальный кратковременный рекомендуемый ток поставляет 25С, на мотах она будет вечной, поэтому многие немцы их ставят.
Китайцы немного переборщили с Max. pulse discharge current 30C, на самом деле 25, внизу таблица.
http://www.china-battery-manufacture.../57517553.html

PS. Антон выведи пж. гиперссылку в синий цвет, а то не видно на сером фоне, в тёмно сером слове, что в ней ссылка.

Повідомлення від d.a.rous:
на втором если выбрать 4S2P, то получается если взять 8 банок 32650/700, то можно будет 10-14Ач (5000/7000mAh) получить?

Да, так и есть. Я ж тебе об этом уже писал.

Повідомлення від d.a.rous:
хотя банки с якобы 7Ач, в реале выдают только 6,5.

Значит в реале будет 13Ач

Повідомлення від d.a.rous:
По поводу этих красных банок

Банки классные. Но нет ни слова про рабочие температуры.

Повідомлення від d.a.rous:
Немцы пишут на некоторых банках в мороз врубают свет, минут так на пять, что бы банки нагрелись,

У них таких морозов нет, как у нас. Но все равно это способ быстро убить батарею. Ведь не понятно, успели они нагреться выше нуля или нет. Если не успели - им жопа сразу же. Кулибины извращаются с термоизоляцией и автоматическими подогревами батарейного отсека. Перед поездкой включил и т.д.. Но все равно тут человеческий фактор: забудешь кнопочку нажать - умрут, передумаешь куда-то ехать и забудешь выключить подогрев - разрядишь батарею.

Повідомлення від d.a.rous:
Китайцы немного переборщили

Там ниже указан температурный режим: -10 / +45, может потому у немцев включающих свет они до сих пор не сдохли. :) А может они опять наврали, и никаких -10 там нет, а 0 - как у большинства китайских аккумов... Китайцы - что с них взять?

Повідомлення від d.a.rous:
PS. Антон выведи пж. гиперссылку в синий цвет, а то не видно на сером фоне, в тёмно сером слове, что в ней ссылка.

Не могу, иначе поломается стиль у всего форума. Или нужно расковыривать шаблон темы и менять там. На это нужно время, которого нет.
Оформляй ссылки тегом подчеркивания (кнопочка https://tmax-club.org.ua/cb/editor/underline.gif)

Повідомлення від AKSU:
Россияне из первого видео ставят 4 банки в параллель, и 4 таких "бутербродов" последовательно, т.е. всего 16 штук - элементами 26650. Это обозначается 4S4P. Банки у них там по 4-5Ач, т.е. они получают 12в и 16-20Ач.
Далее пусковой ток. Для этих банок максимальный кратковременный рекомендуемый ток поставляет 5С, т.е. 20-25А на банку. Т.е. с их батареи кратковременно можно снять максимум 80-100А (в зависимости от ёмкости банки).

Я собрался делать 3 параллельно - 4 последовательно, т.е. 12 шт., элементами 32650, будет 4S3P - я писал об этом в первом сообщении темы. Будет 12в и 21 Ач (если поставлю Liitokala по 7Ач).

65А (700Вт) - нужно только стартеру. А еще есть лампочки, приборка, ЭБУД, бензонасос, катушка зажигания, форсунки, подогрев лябда-зонда, и еще немного по мелочи.
Из всего этого в старте не участвуют только лампочки, но это только я могу их выключить, а вот например у тебя они включаются вместе с зажиганием.
Я думаю, там набегает где-то 70-80А... Я потому и написал тебе раньше, что маловато будет 4-х банок... С другой стороны, банки могут больше, чем рекомендуемые производителем 6С, просто батарея от этого меньше проживет... Например, не 20 лет, а 10, или даже 5. Потому немец твой за год и не обнаружил большой разницы.

Банки с разм. 26650 у них же вроде мощность от 2,5 до 3,3 Ач, там понятно почему от 8 до 16 банок применяют, хотя опять же перебор. Сами производители, да и кулибины продают/собирают 5-8Ач аккумы и ездят годами без проблем. Не будут же производители производить не дешёвые лит. аккумы с мощностями в два раза меньше штатных, для того что бы они пылились на полках?!

С чего ты решил что тебе тоже нужно 20Ач с 12 банками по 5-7Ач, когда с 8-мю 32650/700 в сборке 4S2P получается 13-14Ач, что уже почти в три раза больше чем нужно, не говорю уже о стоимости и прибавки веса, хоть и мизерного.

Мне и правда интересно, какое в этом преимущество, делать литий аккумы в два- три раза мощнее штатных?

Повідомлення від :
Паять их нельзя. Они этого не любят.

По поводу пайки, паяют почти все, главное не превышать 2 сек. и лучше паять от 85 - 130 градусами, с меньшими градусами за 2 сек. ничё не припаяться, только нагреет бат. и погубит её, но это я так нахватался, сам не совсем в теме.

PS.:
К примеру, продавец банок на мото форуме пишет, мол на продажу у него в основном сборка 4s2p с банками a123 anr26650m1b, запускает любой мот до 1,2-1,8, думаю имеется в виду кубатура на H-D, сборка 4s3p из этих батарей, запускает любую тачку.

Другой на свой бумер F800S сварганил из 4ёх банок аккум на 8Ач. без балансира, когда штатная бат. стояла на 12Ач. и гоняет на нём уже какой год.



Владелец какого то исторического мота Victoria KR 26, из тех же красных 2-х банок сварганил аккум на 6В, 8Ач., а его друг у которого есть несколько мотов с 6 и 12В, он из 4ёх банок, сделал один аккум на все его мотики, на 6 и 12 В.
https://www.kr26.de/el-0250-battery-49.html

Так же есть сборки на 4е синих банок, они по 10Ач, но максимальный кратковременный ток на них 10C, хотя это отличный параметр по сравнению с другими банками.


Ну нет ни у кого сборки на 14-20Ач.!!!

Повідомлення від d.a.rous:
там понятно почему от 8 до 16 банок применяют, хотя опять же перебор.

Все правильно, ни разу не перебор. Набирают ампер-часы и пусковые токи. 26650 банки - слабенькие.

Повідомлення від d.a.rous:
и лучше паять от 85 - 130 градусами,

Это чепуха. Припой типа ПОС-40 начинает плавиться при 240°С, а для нормальной пайки на регулируемом паяльнике ставят от 280°С до 320°С. Если поверхность нормально не нагреется - она нормально и не залудится, а значит провод потом отвалится. Проще за 10 евро купить точечную сварку и приварить никелевую пластину... В этом отношении твои "красные" банки хороши - там можно на винты прикрутить и ничего не паять.

Повідомлення від d.a.rous:
Ну нет ни у кого сборки на 14-20Ач.!!!

Жизнь приучила меня, что лишних Ач - не бывает. :) Считай это моим персональным "пунктиком", но я хочу 20Ач - и он у меня будет! :)

Повідомлення від AKSU:
Это чепуха. Припой типа ПОС-40 начинает плавиться при 240°С, а для нормальной пайки на регулируемом паяльнике ставят от 280°С до 320°С. Если поверхность нормально не нагреется - она нормально и не залудится, а значит провод потом отвалится.

я ошибся, в последние дни столько инфы налопатил, не успеваю запоминать
https://www.caferacer-forum.de/viewt...lit=zugeschaut
у чела паяльная станция на 150°C и он с ней мудохался, заранее заточив поверхность для пайки, поверхность быстро теряла тепло и предупредил, что нужно паять быстро с высокой темп. иначе батареи хана, правда видел полно китайских и индусских видосов, где вообще паяют как и чем попало.

Повідомлення від d.a.rous:
полно китайских и индусских видосов, где вообще паяют как и чем попало.

Вот это головотяпство и пугает.

Повідомлення від d.a.rous:
у чела паяльная станция на 150°C

Возможно речь идет о 150Вт... Ну не плавится припой при 150°C. Разве что сплав Розэ, но его редко применяют при монтаже, он очень хрупкий.

Несколько на мой взгляд информативных видосов по сборке аккума с 8-ю банками 32650/700 на 10-14Ач

Сборка 4s2p, второе видео подключение кабелей для балансира.
https://www.youtube.com/watch?v=fMYCQ5e4uyk
https://www.youtube.com/watch?v=ZVS7MmgNUFs

а вот эта тоже интересная, правда почему то не по схеме 4s2p
https://www.youtube.com/watch?v=CbqrkrCa_HM

Повідомлення від d.a.rous:
за пол минуты мощность спустилась до 12,89V

Наверное не мощность, а все таки напряжение.
Но это норм. Мерять надо спустя пару часов, а не сразу после зарядки. Но даже это не показатель - без нагрузочной вилки остаточную ёмкость не проверить. Если он у тебя после 12 часов крутит стартер - то еще можно ездить. Мой пока крутит, потому мне сейчас не горит... Но у началу сезона обязательно что-то куплю... Все что у нас в магазины попадает - 5 лет не живет. Хорошо если 2-3. Моему уже 2 - не хочу рисковать.

Повідомлення від d.a.rous:
а вот эта тоже интересная, правда почему то не по схеме 4s2p

Нет, именно по схеме 4S2P, просто в другом порядке: не поперек, а вдоль.

Повідомлення від d.a.rous:
Несколько на мой взгляд информативных видосов по сборке аккума с 8-ю банками

В начале первого видео он их балансирует "дедовским методом" - скручивает все банки параллельно.
Собирает на никелевых пластинах. Лентяй. Эти банки обычно собирают на медных или латунных пластинах - на них меньше потерь и можно снять больше токи.
Никель приваривают точечной сваркой, т.к. он хорошо приплавляется к никелированной поверхности...

Вобщем, где-то так и я буду делать, только 4S3P. Что именно буду брать, 32650 с приваренными шпильками/гайками, или Liitokala 32700 под сварку - еще пока не решил...

в переводе эти два видео о увеличении ёмкости, в чём прикол такой сборки, как оно может увеличиться? больше чем 10-14 Ач всё равно не будет, в зависимости от ёмкости банок и самой сборки.

https://www.youtube.com/watch?v=BERGhdjBdWU
https://www.youtube.com/watch?v=7JYsb1i6yiI