[AKSU]

Еще несколько советов о том как сохранить здоровье электросистеме. Казалось бы, электротехника - наука о контактах, что может быть проще? Но не все так просто, как кажется на первый взгляд.

Система Генератор-РР-АКБ-Нагрузка у нас тщательно сбалансирована (в виду не высокой мощности и упрощения конструкции, с целью уменьшения веса), измените что-то одно и пострадает остальное... Замена всех лампочек на светодиодные так же порой вредна, как и установка дополнительной нагрузки (музыка, подогревы ручек/жопы и т.д.), потому рекомендуется только если эту самую дополнительную нагрузку ставите.

Реле-регуляторы, на 1-ке - на 18А, на 2-ке - 25А, на 3-ке и 4-ке - 22А. Генераторы, на 1-ке - 305Вт (т.е. 21А), на 2-ке - 350Вт (25А) , на 3-ке - 378Вт (27А), на 4-ке - 350Вт (25А). Т.е. как видим, японцы оставили не большой зазор по мощности... Ну кроме -2ки. :)
Бытует спорное мнение, что именно по этому не стоит, на пример на 1-ку ставить РР от 2-ки: случись что, сгорит генератор, а не РР, и придется лезть уже в двигатель... РР и генератор приблизительно одинаково стоят, но РР поменять на порядок проще. :) С другой стороны, обычно производители закладывают в свои устройства некий запас прочности, т.е. если реле на 25А, есть большая вероятность, что диодный мост и силовые ключи внутри стоят на 30А. А для генераторов обычно пишут выдаваемую мощность, сама же обмотка способна выдержать больше. Генераторы как правило выходят из строя из-за разрушения места соединения обмотки с кабелями, с последующим обугливанием ближайших к соединению мест. Сами соединения разрушаются из-за циклов нагревов и остываний. Школьный курс физики за 4й класс: гранит нагревают над огнем и бросают в воду, цикл повторяют несколько раз и гранит потом можно раскрошить руками; с пайкой происходит тоже самое, и чем больше перепад температур, и чем чаще он происходит, тем быстрее идет процесс. Стало быть, генератор выйдет из строя рано или поздно. На старых аппаратах риск выше, по понятным причинам.

Так же, наш генератор выдает свой максимум на 5000rpm. А часто ли он у нас раскручивается до таких оборотов? По моим наблюдениям, 5000 начинается после 120 км/ч... Я 120 гоняю только по окружной, а выезжаю я на нее редко. Чаще всего стараюсь не нарушать, и тошню 80 со всеми... А еще нам часто приходится стоять на светофорах, а на ХХ вырабатываемой энергии не хватает на все нужды, а если еще вентилятор врубится, а если стоит музыка, подогрев ручек/попы, иллюминация/подсветки и т.д., то ситуация еще плачевнее. Учтите еще, что если муха у вас уже не молодая, то и магнето уже подуставший: постоянные магниты со временем размагничиваются, и высокие температуры в этом довольно сильно помогают.

Помните, что зарядная система мотоцикла (да и любого ТС) при поездках на короткие дистанции (т.к. в городском цикле) практически не в состоянии восполнить заряд АКБ, разряженного более чем на 50%. Также, система зарядки любого авто и мото устроена так, что АКБ редко бывает заряжен более чем на 80-90%: цифра может колебаться в зависимости от конструкции, но главное то, что это никогда не бывает 100%.

Еще один факт: для успешного старта двигателя с помощью стартера (а кика у нас нет), АКБ должен быть заряжен более чем на 40-50%, ибо стартер у нас довольно мощный (700 Вт), и система зажигания + топливный насос тоже довольно много жрут...

Так же, не стоит через чур часто, без лишней необходимости, ставить АКБ на стационарную зарядку. Как я уже писал ранее, лишняя энергия - уходит на нагрев РР, если батарея будет полностью заряжена, или у нее значительно упала емкость, или ее не будет вовсе, все это приводит к чрезмерному нагреву РР, со всеми вытекающими.

Главная причина преждевременного выхода из строя гелевого/AGM АКБ при эксплуатации в городском режиме, в большинстве случаев - хронический недозаряд или глубокий разряд, потому жизненно важно по чаще мониторить напряжение. Настоятельно рекомендую оснастить ваш аппарат стационарным вольтметром, дабы вовремя замечать проблемы. Часто подобные устройства бывают совмещенные с тахометром - прибором пусть и не нужным каждый день, но просто необходимым при настройках и диагностике.

Если ваш АКБ умер, а оригинальный или похожий найти не удается, не следует применять маленький автомобильный (даже самый маленький), а так же АКБ имеющий значительно большую емкость. Не следует применять другой тип АКБ (на пример, щелочной), т.к. они работают в иных режимам.

Аккумуляторы от ИБП (УПСов) так же являются плохой заменой, обычно они имеют меньшие размеры пластин-электродов и плохо выдерживают наши пусковые токи - на долго их не хватает.

Никогда не "прикуривайтесь", и сами не давайте "прикуриться". Хотя бы просто из-за того, что я говорил о эксплуатации мотоцикла с разряженным АКБ.
Если у вас проблемы - устраняйте их. Заведите себе запасной АКБ и периодически его тренируйте, дабы была возможность быстро его поменять. Давать же "прикуриться" не стоит из-за того, что если у бедолаги проблемы с проводкой, и он вам посадит АКБ, через пару минут вы можете сами стать таким-же бедолагой, и застрянете рядом с ним. Хотите помочь человеку - вызовите ему эвакуатор, если у него нет на него денег, одолжите ему! Даже если не вернет, вам все равно это будет дешевле, чем покупка нового РР или генератора, поверьте мне!

Если все таки у вас форс-мажор, при котором вас не волнует стоимость возможного ремонта, то прикуривайтесь с умом:
Заведите (не глушите) донора, выключите все лишние потребители (фары, подсветки, подогревы, музыку) донора и реципиента, подключите кабеля прикуривалки, зажигание реципиента должно быть выключено!
Постойте так 10-20 минут, по возможности - увеличте обороты на доноре, чтоб аккумулятор реципиента поднабрал заряда.
Выключите зажигание на доноре, включите зажигание на реципиенте.
Дождитесь, пока бензонасос реципиента прокачает топливную магистраль и заводите двигатель.
Крутя стартером, если двигатель не завелся за 30 секунд, выключите зажигание, дайте АКБ минимум 2-3 минуты на восстановление, можно снова запустить донора и еще подзарядить АКБ.
Как только двигатель завелся, сразу же отключайте прикуривалку! Иначе генератор и РР реципиента начнет питать кроме своего севшего АКБ (сама по себе уже нехилая нагрузка) и системы зажигания, еще и АКБ донора.

НИКОГДА НЕ СКИДЫВАЙТЕ КЛЕММЫ С АКБ НА ЗАВЕДЕННОМ ДВИГАТЕЛЕ!!! Это самый простой способ угробить не только РР, но и, возможно, блок зажигания! Во первых, как я и говорил, напряжение регулируется путем закорачивания обмоток герератора, а весь лишний ток идет на нагрев! А без АКБ лишний ток сразу значительно увеличивается! Во вторых, в силу конструктивных особенностей, напряжение зарядки - пульсирует, а АКБ эту пульсацию сглаживает. Особенно паршиво пульсирует на малых оборотах - на светодиодных лампах без драйверов это особенно заметно.

Не храните АКБ зимой на моте, особенно если мотоцикл хранится в неотапливаемом помещении. Впрочем не только зимой: если температура по ночам падает ниже +5 градусов - стоит АКБ забрать домой в тепло. Даже дорогие японские АКБ склонны к высокому саморазряду и падению ёмкости на холоде. Проверил лично. :)

И последнее. Минимальные утечки все равно будут, т.к. к батарее постоянно подключены как минимум сигналка, часы и память одометра. По этому, если вы знаете, что не будете ездить продолжительное время (на пример неделю или более), стоит отсоединить минусовую клему от АКБ, дабы предотвратить возможный глубокий разряд.

Не повторяйте чужих ошибок!
Удачи!