День четвертый.
Утро было прохладным , туманным и очень сырым, но почти полное отсутствие ветра и дождя делало его почти уютным, страдали только ноги собирая в кроссовки обильную влагу мокрой травы, пока я осматривал место нашей стоянки.
Место было очень красивым, на склоне горы заросшей травой и редкими стройными соснами.
Одна из них, довольно приличная в толщину валялась рядом с нами вырванная с корнем вчерашней бурей. Внизу долины протекала река, над ней висели бело серые облака тумана.
Эти лирические размышления внезапно прервали крупные одиночные капли дождя, громко застучавшие по брезенту палатки и пластику «мухи».
Собрались очень быстро, почти по секундомеру, уж очень хотелось проехать хотя бы чуть -чуть без водных процедур.
Но снова было не судьба.
Пока ехали через травяное поле в сторону грунтовой дороги, дождь заметно усилился и совсем весело застучал по шлему, а выскочив на грунт, поняли, что к водным судьба добавила обильные грязевые ванны -дорога в сторону автобана красиво раскисла и представляла направление с мягким рыжим покрытием.
И мы поплыли по этой жиже в направлении съезда на твердое покрытие наматывая на колеса и ноги килограммы глины перемешанной с мелким щебнем. Иногда двигатель «мухи» глох захлебнувшись в намотанной на колеса земли , а я с ужасом думал, что будет очень печально спалить в этой муляке ремень или сцепление и закончить свой поход так быстро.
Но в мире все имеет свой конец .Так и мы таки выплыли на твердое покрытие ,протащив уже под проливным дождем свои дырчики последние метров пятьдесят практически волоком -колеса к этому времени стояли мертво.
Попытки очистить глину с колес палками с обочины дали практически нулевой результат- глина имела очень сильную липкость и отскакивать совсем не спешила ,но все таки эта возня на обочине дала возможность колесам, хоть и плохо, но вращаться и мы помчались в сторону Батуми под хорошим дождем ,решив,что на скорости все само слетит ,а обильный ливень домоет остатки.
Но уже в горах столкнулись с тем, что глина совсем не собиралась нас покидать ,а в нашей компании планировала даже посетить ,как минимум Батуми.
На горных серпантинах колеса покрытие налетом этого безобразия не позволяли закладывать раму в глубокий наклон. При малейшем наклоне или торможении передним колесом покрышки мгновенно теряли держак и мот начинало носить в пределах полосы влево вправо , что заставило очень сильно сбросить скорость и печально плестись вдоль обочины.
Проблему решили в городе Зестафони заехав на мойку и сбив грязь керхером,и там же увидел, что переднее крыло от вибрации попадающих в него кусков глины, потеряло один болт крепления и болталось стараясь открутиться совсем и потеряться.
Зашел в ближайший от мойки авто магазин и спросил болт, на звук голоса с задней комнаты выскочил жизнерадостный дедушка грузин лет так семидесяти, остановил работу магазина какой то фразой по грузински и все как по команде стали рыться по коробочкам ,словно кучка муравьев в поисках такого нужного мне болта.
Казалось бы обычная процедура в авто магазине, но это только на первый взгляд, дело в том, что Грузия не производит в связи с отсутствием металлургических предприятий изделий из металла и даже болты завозятся в страну в виде б.у машин из Европы, Америки и Азии. И найти болт или гайку нужного размера в маленьком горном городке, где нет разборок машин необычайно трудно.
Хотя в районе разборок,к примеру в Тбилиси, эти самые болты выкидывают десятками кг. прямо просто под ноги ,никто их особо не ценит и ходишь между каркасами машин просто по их россыпям, продавливая обувью землю обильно пропитанную моторным маслом.
В одной из коробок болты были с радостью найдены и торжественно высыпаны на стол .Они были все, как один ржавые, некоторые с забитой резьбой и кривые, но вариантов было не много ,это в любом случае лучше, чем ничего.
Пока помощники дедушки практически заново нарезали резьбу на ржавом болту, гоняя по резьбе ключами гайку туда-сюда, мы вели с ним неторопливую ,но эмоциональную беседу о жизни людей в его городе и Грузии в целом ,он рассказывал, как хорошо и весело жил в молодости в Украине в городе Харьков и как живет сейчас, и мне это все было очень интересно, я очень люблю общаться с местным населением в поездках- все это складывает в голове более полную картину о стране и жизни в ней глазами живущего там человека, ведь быть туристом и местным жителем в любой стране- это две большие разницы.
Болт торжественно был вкручен на место под дружное одобрение команды моих болельщиком состоящих из работников магазина, ими же была сбита цена пополам на мойку наших мотов с туристического прейскуранта до средне грузинского по стране, тут же было предложено отпраздновать возвращение болта на место настоящим домашним вином, запас которого в небольшой бочке на несколько ведер, хранился в одной из задних комнат магазина.
Но я то жил в Грузии и поэтому знал, что это : «совсем немного посидим» обычно растягивается минимум на несколько часов ,а после пару графинов домашнего вина езда в сторону Батуми будет просто невозможной.
Первый раз с этим : «немножко поедим и поедем» столкнулся, когда жил в Батуми и попросил своих грузинских друзей показать мне дорогу в ботанический сад.
Так вот легкий завтрак начался в половине девятого утра и еле закончился в час дня, а все мои тревоги по поводу быстро идущего времени ,просто вызывали легкие добрые улыбки и мне ставили новую полную тарелку и отказаться было просто невозможно, хотя мой живот в тот момент просто трещал по швам.
Перед дорогой зашли в кафе и съели по аджарскому хачапури. Этот вариант этого блюда нравиться мне более всего не совсем обычным вкусом и набором продуктов.
Из теста лепиться емкость в виде хрустящей мисочки с выступающими по бокам хвостиками ,в ней запекают на огне сыр из козьего молока, у нас он зовется « брынза» ,а сверху выливают полу готовое яйцо.
Это все нужно перемешать внутри принесенной в салфетке вилкой и затем есть отламывая выступающие кусочки теста, макая их пальцами рук в смесь яйца и сыра.
http://www.coolnws.ru/eda/adjar/
Дорога дальше в направлении Батуми выглядела каким то вселенским потопом, дождь лил ,как из ведра, встречные машины и особенно фуры усердно помогали ему обдавая нас потоком воды, как из ведра ,мы ехали так час за часом и я даже не понял сам момент, когда сухим на мне осталась только сумка с документами обвернутая целлофановым пакетом.
Ехать до Батуми оставалось еще км. 150 , но там по прогнозу нас ждал такой же точно дождь и далее до турецкого Трабзона ничего не менялось.
Купание летом в воде ,по идеи ,должно не только приносить удовольствие ,но и закалять здоровье, ну уж хотя бы приносить радость ,а ничего из списка выше не было и в помине- руки на тот момент потеряли чувствительность, зад бодро хлюпал в луже на сидении, вода в ботинках жила своей жизнью иногда выливаясь наружу тонкими потоками.
Езда уже не приносила удовольствие и решили дотянуть до Уреки ,и стать там на ночлег.
Уреки -это небольшой курортный поселок, стоящий на берегу моря в пятидесяти км. Севернее Батуми. Заехать пару раз стоит, хотя бы ради необычного оптического эффекта, когда выходишь на пляж и видишь рассыпанный по берегу уголь вместо песка и это так не обычно, что первые пару дней просто режет глаз, вот если бы однажды солнце взошло и засветило ,к примеру, зеленым светом вместо желтого.
Фото не мое, честно спер с интернета.
Все на самом деле очень просто и никто уголь не разбрасывает по берегу, тем более его просто нет с стране ,жители топят печи дровами ,которые горные реки своим бурным потоком несут с гор, выкидывают в море и затем море в свою очередь во время шторма выкидывает их на берег. Там их и собирают местные жители на свои нужды.
И поэтому в тех краях лучше не нырять головой в море с разбегу -можно легко встретиться с при топленным хорошим куском бревна. И само море из -за воды горных речек не имеет прозрачную воду ,присутствует легкий налет глины.
В этом месте берега именно здесь почему то живут ракушки с черным панцирем и отмирая и перемалываясь морем и ногами людей в пыль и формируют морской песок черного цвета.
Еще в этом месте начинается пояс в котором растут финиковые пальмы ,две из них растут в парке прямо на берегу моря ,правда плоды их так и не успевают вызреть в этих широтах и остаются гроздьями желтых полупрозрачных слив с кисло-горьким вкусом.
Фото то же с интернета ,но парк тот же и финиковая пальма на месте.
Да, еще очень прикольно местные жители в этом месте собирают осенью орехи.
Они совсем не хотят ходить в ближайший лес на склонах гор обильно заросший ореховыми деревьями среди обили трав и вечно зеленых кустов. Зачем подниматься в горы таща на себе много килограммовые плетеные корзины полные орехов ? Пробираться через заросли папоротники, разыскивая упавшие в густую траву орехи ?
Все просто и очень рационально.
В сезон урожая, орехи падают на землю в лесу, затем мощными горными ливнями они смываются с гор потоком в ближайшую реку и она выкидывает тонны орехов просто в море, где часть их просто тонет, а часть плавает поблизости, пока первым хорошим штормом не выкидывается на берег а виде хороших кучек грецких орехов вперемешку с мелкой лещиной.
Здесь и появляются толпы местных охотников за орехами с плетенными из лозы корзинами и тут же сидя прямо на берегу очищают от их скорлупы ,забирая домой только середину.
Затем это идет на приготовление многих традиционных грузинских блюд, где орех занимает не последнее место или отправляют его в Турцию на продажу .
Не стали углубляться далеко в сам поселок и сняли комнату на ночь за 20 лари, благо еще был не сезон, цены не выросли все вокруг было пустое.
Комната была оформлена с строго спартанском стиле, дизайнер ,видимо, долго и мучительно творил этот проект — две кровати из грубого ближайше срубаного дерева и такой же сурово- брутальный стул в углу и все…
Но зачем нам было приучать себя к уюту и курортному гламуру? Был душ с горячей водой, вещи были брошены прямо на пол мокрой истекающей водой кучей, ужин в связи с полным отсутствием стола в помещении, был приготовлен прямо на полу и это все было уже просто хорошо и замечательно
,а полное неприятие работы дизайнера по оформлению комнаты совсем растворилось во время сна под теплым одеялом.