Реле-регулятор своими руками.

[AKSU]

Добавляю сюда, т.к. сайт-источник 2 года как скончался... Можно посмотреть сохраненный архив сайта, например здесь:
http://web.archive.org/web/201305230...p?showtopic=10 или здесь: http://web.archive.org/web/201303251...p?showtopic=99
Upd: Новый сайт Skrut-а, статья с теорией: http://motoregulator.com/articles/sa...r-naprajeniya/

Реле-регулятор - одна из самых дефицитных запчастей, на разборках они уходят в первую очередь. Новый оригинальный РР стоит порядка 120$ или около 100 евро, б/у начинаются с 50$.
Себестоимость предлагаемого РР - можно уложиться в 10$!

Схема самодельного реле-регулятора от многоуважаемого Skrut-а.



Данный реле-регулятор подойдет не только на Тмах, а и на любой мотоцикл до 600 сс, с 3-фазным генератором типа магнетто (генератор безщеточного типа)!
На бОльшую кубатуру схема будет такая же, но номиналы комплектухи будут по больше.

36MT120, 3-фазный диодный мост 36А 1200В - 1шт (или 36MT60, 36MT80 - тоже самое но на меньшее напряжение. Можно любой мост на 3 фазы, на 35-40 А и напряжением от 400V и выше, а можно поставить просто 6шт выпрямительных диодов, с указанными параметрами). Не смотря на то, что генератор на Tmax выдает всего 21-25 А, диодный мост берется с запасом: при меньшей нагрузке он и греться будет меньше. Оригинальный 36MT120 - штука дорогая, цены у нас начинаются с 10$ в розницу. У него есть китайский аналог E62320, его можно найти на АлиЭкспресс по цене начиная с 3.3$
Симистор BTA26-600B PBF TO218 - 3шт (25А), цены от 2$ за шт. Также подойдут BTA24 (то же самое, но другой корпус), BTA41 (то же самое, но на 40А, рекомендовано для 2го и выше поколений.)
Микросхема ULN2003A PBF DIP16 - 1шт. цена от 0.15$. :)
Стабилитрон BZX55C14, или любой другой на 14В, 0.5Вт - 1шт (Не найдете на 14, можно набрать из двух, например 7+7, или 8+6, поставив последовательно).
Конденсатор 1000пФ, керамический - 1шт
Резистор 300 Ом, 0.5 Вт - 4шт

Самое главное:
Симисторы (силовые ключи) и диодный мост - мажем термопастой и прикручиваем к радиатору! Радиатор должен быть большой: корпус от родного РР не пойдет, он через чур маленький. По крайней мере от 1-ки... Собстевенно, регулярные перегревы - одна из причин выхода их из строя.

UPD: НОВЫЕ СХЕМЫ С ПОДСТРОЙКОЙ НАПРЯЖЕНИЯ:





Благодаря использованию микросхемы-стабилизатора TL431 (имеющей на борту очень точный источник опорного напряжения), схема отлично регулирует напряжение - оно не плавает, в отличии от предыдущей. А главное - не нужно мучаться с подбором стабилитронов.

В качестве радиатора можно использовать кусок алюминиевого профиля, например такого:



Искать на радиорынке, такого добра там валом.

Админы могут пошарить в закромах: для наших целей идеально подходят радиаторы от древних боксовых целеронов под Slot-1 (например 300A), именно на таком я однажды собрал для пробы данную схему:



Перфекционисты при желании, могут даже организовать принудительное охлаждение с помощью оригинального кулера. Остальным - не обязательно, т.к. площади рассеивания для наших нужд хватает с головой. ;)

Важно: термопасту всегда надо мазать очень тонким слоем! Буквально пол спичечной головки и равномерно размазывать чем то плоским, например старой кредиткой! Расскажите это за одно всем доморощеным оверлокерам, которые обмызывают процики пастой, как голодающий - намазывает хлеб маслом! :) Для них это станет откровением! :) Сама по себе термопаста, как это не парадоксально, тепло проводит плохо, она нужна чтоб заполнить пустоты между прилегаемыми поверхностями, т.е. вытеснить воздух, который тепло не проводит почти совсем.

Для силовых выводов используйте толстые провода, сечением как минимум 2,5 мм² (исходя из принципа: около 8А на каждый 1 мм²)
Хорошо пропаивайте силовые выводы элементов, зачистить, хорошо пролудить, полезно обернуть вывод проводом 1-2 раза, и не жалейте припоя. Диодный мост 36MT120 в принципе можно подключить клеммами... но я бы лучше припаял - не будет потом болеть голова, если клеммы начнут окисляться и плавиться...
После сборки остатки канифоли/флюса тщательно отмыть уайт-спиритом, ацетоном или спиртом (бензин подходит, но мыть придется дольше). После проверки, схему залить герметиком, или эпоксидкой. Если этого не сделать, то очень быстро, буквально за 2-3 дня, от тряски на наших дорогах у симисторов отламываются ноги. Проверял лично.

Проверку делать только при полностью подключенных выводах! Если вы подключили только генератор, но не подключили красный и черный провода - на выходе ничего не будет! (Собственно, на стоковом РР - та же ситуация.)
РР для работы нужна нагрузка! Если вы боитесь что-то спалить на мотоцикле при проверке, в качестве "заменителя" пойдет аккумулятор и лампочка подключенные параллельно.

Подобная схема, будучи правильно собрана, довольно надежна и дешева в изготовлении - фактически на порядок дешевле оригинального РР.

Источник: moto-electro.ru