Чепуха! На АлиЭкспресс 4 года назад все было! Я же там покупал: переделывал старые шруповерты с NiCa на Li-ION! BMS на 4S и 40A с балансировкой, стоит 2$. Если берешь оптом - можно найти за 1,5$.
Другое дело, если ты не знал...

Дискуссия - это если ты знаешь вопрос и споришь с точки зрения своих глубоких знаний. Если не знаешь вопрос, спор превращается в офтопик и флейм. А это на форуме не приветствуется. Не знаешь - лучше промолчи.

Прав. Но на исправном РР его не будет. А глушить двигатель - бред. Ставить реле - бред. Отключение батареи на заведенном двигателе может спалить бортовую электронику - без батареи в сети дикие пульсации (особенность работы РР шунтирующего типа) - батарея их сглаживает. А например "мозги" стоят раз в 10 дороже батареи... Как и приборка... Ставить мигалку или зуммер - бессмысленно, если и так стоит вольтметр, да и в любом случае, батарею от порчи это не спасет. Спасет только нормальный BMS, но он будет стоить дороже батареи, и его надежность - тоже еще отдельный вопрос. В случае проблем, он точно так же отключит батарею, а это делать нельзя - см. выше. В случае проблем, имеет смысл только отключать фазы генератора. Опять же, реле или тиристор, который это будет делать, должен быть довольно мощный. В любом случае, на коленке такое не собрать. Но тогда в любом случае надо ставить BMS, иначе батарею убъет глубокий разряд. Короче, при любых неполадках с РР, батарее - кранты. Потому такую батарею лучше не ставить на 1-ку, где РР самый не надежный...

Відповідь

Шуруповёрты заряжаются от блока питания с определённым напряжением и током подобранным под определённую сборку. 99% BMS не регулируют ни одно ни другое. Покажи мне BMS за доллар на который можно прислать 14+ вольт и все свободные амперы с генератора, а он на аккум пропустит только 12.6 для 3S и ток равный 0.5C, а не уйдёт при этом в защиту и прекратит зарядку (либо будет заряжать урывками когда напряжение в сети будет в нужных пределах, тоесть ХХ). Как ты правильно выше заметил - для этого служит DC-DC преобразователь с регулировкой как напряжения, так и тока. В составе BMS их тогда небыло.

ЗЫ. Я согласен, что бортовой журнал не место для флейма. Лично я не привык полагаться на авось и не стал бы отказываться от защиты, что и посоветовал. Как вариант, сделать стартер напрямую, а заряд и остальное через BMS. А для сглаживания пульсаций на случай ухода BMS в защиту - конденсатор в сборку. Вундервафля конечно получиться, зато надёжно )

Відповідь

Их нет и не было. Для Li-ION нужно ставить отдельный преобразователь.

А вот для LiFePo4 никаких преобразователей не нужно. Его верхняя граница (в смысле для 4S) 14,6v. Но его надо балансировать...
Далее, его уникальной возможностью является то, что он способен заряжаться безумными токами (способен полностью зарядиться за 20-30 минут без последствий), и отдавать без последствий еще более безумными. Он специально разрабатывался как замена для Pb. И сейчас у китайцев начали появляться дешевые банки - раньше они стоили очень дорого...

Круче него только LTO (литий-титанат), 5S ставится штатно вместо автомобильного, самобалансируется, не деградирает и т.д... Работает с еще большими токами - заряжается почти мгновенно, как супер-конденсатор. Если его поставить на теслу - тесля от нуля до 100% будет заряжаться за 5-10 минут!!! Но стоит пока безумно дорого. Но пройдет еще лет 10 и все изменится. Вот тогда электромобили серьезно потеснят ДВС.

Еще раз тебе говорю - изучи вопрос, прежде чем спорить. Хватит засирать мне журнал.

Відповідь

Давай просто сотрём это всё ;)


Разряжаться. токами до 60С. Про зарядку даташиты говорят максимум 1C и при этом количество циклов падает вдвое по сравнению с 0.5С.

Навскидку из википедии "Число циклов заряд-разряд до потери 20% ёмкости: 2000-7000[1] (ресурс сильно зависит от тока заряда и разряда, так при токе 0,25C ресурс при 100% глубине разряда превышает 6000 циклов, при токе 1С падает до 3000. Также ресурс зависит от глубины разряда: если при токе 1C и 100% глубине разряда ресурс составляет 3000 циклов, то при 80% — 4500, а при 60% уже 10000 циклов[2])."

Відповідь

Ну уж нет. Рациональное зерно тут есть... Щас в курилку отделю.

В википедии инфа может быть не точная/устаревшая. + полное не понимание физики процессов в батарее при работе в буферном режиме. LiFePo4 уже давно ставят на авто/мото, в том числе без BMS и балансира.
На 100% он разряжаться не будет (я не собираюсь этого допускать - я всегда скидываю клемму, когда долго не езжу, + ёмкость батарею будет раза в 2 выше, чем Pb), а все остальное - лирика. Из сети он будет брать столько, сколько ему нужно. И все равно не будет заряжаться до 100% - т.к. напряжение не пойдет до 14,6в, а остановится на 14,2. а то и ниже - я когда всю нагрузку включаю, у меня не редко 13,7-13,8в в сети.
Тут полная аналогия с Pb нашего типоразмера - которого надо заряжать током 0,9А, при быстрой зарядке - максимум 4,5А... При этом РР у нас отдает максимум 18-25А. ;) И удивительно, но батареи не взрываются и не кипят. А почему? :) Потому что если напряжение попытается подняться выше заданных 14в, РР его погасит шунтами. Сам же говорил, что 4 банки Li-ION-а будут постоянно недозаряжаться в сети мопеда, потому что им 16,8в нужно! ;) А генератор может в легкую отдать 100-200в в переменке на максимальных оборотах! РР у нас выступает в роли преобразователя - о котором мы говорили выше. Потому, если РР настроить на 16,8в - Li-ION 4S будет себя нормально чувствовать, без затей.

А что такое РР? Это "реле-регулятор". Автолюбители его называют правильнее - "реле-регулятор заряда" или просто "регулятор заряда (РЗ)". Но тут есть одна тонкость: автомобильный РЗ не имеет диодного моста на борту - он там выполнен отдельным элементом (так называемая "подкова", из-за характерной формы), да и регулирует он по другому - изменяя напряжение на обмотке возбуждения... Вобщем, это я в дебри уже полез. Но суть осталась прежняя: ничего с LiFePo4 в нашей сети не станется - будет работать как миленький.

Відповідь

Ок :) так даже лучше

Я бы не стал цитировать википедию еслиб не сравнил эти данные с некоторым количеством даташитов на LiFePo4. Интереса ради, при покупке конкретного аккумулятора глянь даташит. Данных указанных в нём стоит придерживаться для безопасной эксплуатации акб. Остальное на свой страх и риск. Так то смысл собирать такой дорогой акб чтоб ушатать его за сезон?

Тут тоже есть небольшой подводный камень. В сервис мануале на двойку сказано, что РР идёт 25А. Т.е. его элементная база рассчитана на этот ток, а дальше лотерея. Может так получится, что суммарная нагрузка всей бортовой сети + 18Ач сборка даже при 50% заряде будут хотеть несколько больше. А тем более если он будет чаще в недозаряде, а значит всегда будет хотеть большой ток. Это надо проверять по факту. На сечение проводов от РР до акб я бы тоже обратил внимание.

Да, но нет :) не в лёгкую. Чем больше нагрузка, тем меньше напряжение. В конце концов, нагрузив много ампер (10,20,30-50. для каждого генератора по своему) напряжение даже на оборотах будет стремится к нулю. Я перематывал генераторы :) В том числе, для увеличения мощности.
И если РР настроить на 16.8, то вся остальная электроника в долгосрочной перспективе будет чувствовать себя не очень :) может даже погорит ;P

Да, сборка LiFePo4 4S довольно удачно подходит по напряжению к бортовой сети авто и мото. Я когда собирал акб для сигналки отказался от них ввиду меньшей ёмкости относительно литиевых. Места было только на три-четыре банки и хотелось выжать побольше ёмкости, а значит автономности.

Відповідь

Там до 25А, а не 25А постоянно. Ты понимаешь в чем разница? Еще раз перечитай мое предыдущее сообщение, ибо добавить мне нечего. Ты опять увидел то что захотел, но не то, что я пытался донести.
Видно, что в вопросе ты не разбираешься.
Еще раз говорю тебе - все будет хорошо.

Это и так понятно. Я тебе это привел не для остальной электроники, а конкретно для Li-ION. А ты опять увидел то что захотел и начал меня поучать.

А вот именно в легкую! На 1-м поколении, при 5000 оборотах (т.е. уже при 80-120 км/ч), при включенных фарах и пр. нагрузке, на фазах ~90-110v есть - лично замерял. В любом случае гораздо больше чем нужно нам в сети.
На 2-ке на фазах еще больше. У тебя же 2-ка, возьми сам замерь раз мне не веришь.
Потому и нужен РР.

Это не важно. Я тоже перематывал. Для перематывания много ума не нужно, нужно терпение, ибо это нудная и монотонная работа. Достаточно знать, что намотаешь более толстым проводом - получишь большие токи на выходе... Но там все не так просто. Большие токи не всегда во благо - у нас не трансформатор тут.

Я держал в руках генератор от 1-ки и 2-ки (я их стабильно меняю клиентам 1-2 шт в год, особенно на 1-м поколении). У 1-ки провод толще, но и витков меньше, чем у 2-ки. Тем не менее, заявлено в сервис-мануалах, что генератор 1-ки выдает 305 Вт, а генератор 2-ки - 350 Вт. За счет большего напряжения, но меньшего тока. При этом генераторы 2-ки - надежнее. Как тебе такой парадокс? :)
Да, и с генератора 2-ки, с помощью более мощного РР, можно снять до 30А - 29А с копейками я лично снимал с помощью самодельного РР.

Но все это не важно. Главное - ничего с LiFePo4 у нас в сети не станется. Это уже доказано многочисленными экспериментами! Ну чего ты со мной споришь, теоретик, блин?! :( Россияне из 1-го видоса такие аккумы уже по 5 лет юзают, без BMS и балансировки - ни один до сих пор не сдох. При том, что они используют элементы типоразмера 26650, а я собираюсь ставить 32650 - они рассчитаны бОльшие токи и у них больше ёмкость.
Хватит умничать.

Відповідь