 Український клуб Yamaha Tmax | Реєстрація |
Тюнінг та стайлінг>Реле-регулятор своими руками.
AKSU 18:35 22.06.2015
Добавляю сюда, т.к. сайт-источник 2 года как скончался... Можно посмотреть сохраненный архив сайта, например здесь:
http://web.archive.org/web/201305230...p?showtopic=10 или здесь: http://web.archive.org/web/201303251...p?showtopic=99
Upd: Новый сайт Skrut-а, статья с теорией: http://motoregulator.com/articles/sa...r-naprajeniya/
Реле-регулятор - одна из самых дефицитных запчастей, на разборках они уходят в первую очередь. Новый оригинальный РР стоит порядка 120$ или около 100 евро, б/у начинаются с 50$.
Себестоимость предлагаемого РР - можно уложиться в 10$!
Схема самодельного реле-регулятора от многоуважаемого Skrut-а.
Данный реле-регулятор подойдет не только на Тмах, а и на любой мотоцикл до 600 сс, с 3-фазным генератором типа магнетто (генератор безщеточного типа)!
На бОльшую кубатуру схема будет такая же, но номиналы комплектухи будут по больше.
Самое главное:
Симисторы (силовые ключи) и диодный мост - мажем термопастой и прикручиваем к радиатору! Радиатор должен быть большой: корпус от родного РР не пойдет, он через чур маленький. По крайней мере от 1-ки... Собстевенно, регулярные перегревы - одна из причин выхода их из строя.
UPD: НОВЫЕ СХЕМЫ С ПОДСТРОЙКОЙ НАПРЯЖЕНИЯ:
Благодаря использованию микросхемы-стабилизатора TL431 (имеющей на борту очень точный источник опорного напряжения), схема отлично регулирует напряжение - оно не плавает, в отличии от предыдущей. А главное - не нужно мучаться с подбором стабилитронов.
Важно: термопасту всегда надо мазать очень тонким слоем! Буквально пол спичечной головки и равномерно размазывать чем то плоским, например старой кредиткой! Расскажите это за одно всем доморощеным оверлокерам, которые обмызывают процики пастой, как голодающий - намазывает хлеб маслом! :) Для них это станет откровением! :) Сама по себе термопаста, как это не парадоксально, тепло проводит плохо, она нужна чтоб заполнить пустоты между прилегаемыми поверхностями, т.е. вытеснить воздух, который тепло не проводит почти совсем.
Для силовых выводов используйте толстые провода, сечением как минимум 2,5 мм² (исходя из принципа: около 8А на каждый 1 мм²)
Хорошо пропаивайте силовые выводы элементов, зачистить, хорошо пролудить, полезно обернуть вывод проводом 1-2 раза, и не жалейте припоя. Диодный мост 36MT120 в принципе можно подключить клеммами... но я бы лучше припаял - не будет потом болеть голова, если клеммы начнут окисляться и плавиться...
После сборки остатки канифоли/флюса тщательно отмыть уайт-спиритом, ацетоном или спиртом (бензин подходит, но мыть придется дольше). После проверки, схему залить герметиком, или эпоксидкой. Если этого не сделать, то очень быстро, буквально за 2-3 дня, от тряски на наших дорогах у симисторов отламываются ноги. Проверял лично.
Проверку делать только при полностью подключенных выводах! Если вы подключили только генератор, но не подключили красный и черный провода - на выходе ничего не будет! (Собственно, на стоковом РР - та же ситуация.)
РР для работы нужна нагрузка! Если вы боитесь что-то спалить на мотоцикле при проверке, в качестве "заменителя" пойдет аккумулятор и лампочка подключенные параллельно.
Подобная схема, будучи правильно собрана, довольно надежна и дешева в изготовлении - фактически на порядок дешевле оригинального РР.
Источник: moto-electro.ru
http://web.archive.org/web/201305230...p?showtopic=10 или здесь: http://web.archive.org/web/201303251...p?showtopic=99
Upd: Новый сайт Skrut-а, статья с теорией: http://motoregulator.com/articles/sa...r-naprajeniya/
Реле-регулятор - одна из самых дефицитных запчастей, на разборках они уходят в первую очередь. Новый оригинальный РР стоит порядка 120$ или около 100 евро, б/у начинаются с 50$.
Себестоимость предлагаемого РР - можно уложиться в 10$!
Схема самодельного реле-регулятора от многоуважаемого Skrut-а.
Данный реле-регулятор подойдет не только на Тмах, а и на любой мотоцикл до 600 сс, с 3-фазным генератором типа магнетто (генератор безщеточного типа)!
На бОльшую кубатуру схема будет такая же, но номиналы комплектухи будут по больше.
Самое главное:
Симисторы (силовые ключи) и диодный мост - мажем термопастой и прикручиваем к радиатору! Радиатор должен быть большой: корпус от родного РР не пойдет, он через чур маленький. По крайней мере от 1-ки... Собстевенно, регулярные перегревы - одна из причин выхода их из строя.
UPD: НОВЫЕ СХЕМЫ С ПОДСТРОЙКОЙ НАПРЯЖЕНИЯ:
Благодаря использованию микросхемы-стабилизатора TL431 (имеющей на борту очень точный источник опорного напряжения), схема отлично регулирует напряжение - оно не плавает, в отличии от предыдущей. А главное - не нужно мучаться с подбором стабилитронов.
Важно: термопасту всегда надо мазать очень тонким слоем! Буквально пол спичечной головки и равномерно размазывать чем то плоским, например старой кредиткой! Расскажите это за одно всем доморощеным оверлокерам, которые обмызывают процики пастой, как голодающий - намазывает хлеб маслом! :) Для них это станет откровением! :) Сама по себе термопаста, как это не парадоксально, тепло проводит плохо, она нужна чтоб заполнить пустоты между прилегаемыми поверхностями, т.е. вытеснить воздух, который тепло не проводит почти совсем.
Для силовых выводов используйте толстые провода, сечением как минимум 2,5 мм² (исходя из принципа: около 8А на каждый 1 мм²)
Хорошо пропаивайте силовые выводы элементов, зачистить, хорошо пролудить, полезно обернуть вывод проводом 1-2 раза, и не жалейте припоя. Диодный мост 36MT120 в принципе можно подключить клеммами... но я бы лучше припаял - не будет потом болеть голова, если клеммы начнут окисляться и плавиться...
После сборки остатки канифоли/флюса тщательно отмыть уайт-спиритом, ацетоном или спиртом (бензин подходит, но мыть придется дольше). После проверки, схему залить герметиком, или эпоксидкой. Если этого не сделать, то очень быстро, буквально за 2-3 дня, от тряски на наших дорогах у симисторов отламываются ноги. Проверял лично.
Проверку делать только при полностью подключенных выводах! Если вы подключили только генератор, но не подключили красный и черный провода - на выходе ничего не будет! (Собственно, на стоковом РР - та же ситуация.)
РР для работы нужна нагрузка! Если вы боитесь что-то спалить на мотоцикле при проверке, в качестве "заменителя" пойдет аккумулятор и лампочка подключенные параллельно.
Подобная схема, будучи правильно собрана, довольно надежна и дешева в изготовлении - фактически на порядок дешевле оригинального РР.
Источник: moto-electro.ru
kalina 10:15 28.09.2015
Доброго времени суток дорогие форумчане!!!! Недавно у меня накрылось реле регулятор как назло к концу сезона. Времени чтоб заказать и ещё покататься совсем нет, так что было принято решение прикупить запчастей распечатать схему и отдать в умелые руки. Что было и сделано. Итого на запчасти 930 р. плюс 1000 р. за работу. День ожидания и заветная запчасть у меня в руках, а точнее на скутере. Герметиком или эпоксидкой заливать не стал, а просто по совету того же мастера пролил 3-5 слоями лака, что б не попадала влага. И потом вырезал и наклеил жаро прочное пластиковое стекло со сварочной маски( 80 р ). Завел проехал районе 100 км, да корпус греется но температура в районе 50 градусов и показание по вольтметру от 14 до 14.8 в зависимости от оборотов. спасибо AKSU за схему и советы. Выкладываю фото своего реле. Всем удачи!
AKSU 10:25 28.09.2015
Залить - крайне рекомендуется, ибо от тряски могут поотваливаться ноги у элементов, в частности у семисторов. Проходили уже...
Кстати, собирать эту схему на родном радиаторе - не рекомендуется: площадь рассеивания маловата - будет перегреваться.
50 градусов при средней нагрузке, имхо, это дофига. А ведь при 100км/ч не выходит движек на 5000 об/мин (при котором заявлен максимум генератора). А например при 7000 об/мин генератор будет еще большее напряжение выдавать! Долго РР такого температурного режима не выдержит! Для временного решения ладно (хотя нет более постоянного чем временное), но для основного решения радиатор нужен побольше! Наши РР кстати, часто умирают от ксенона и перегрева, 1е и 2-е место в рейтинге по смертям соответственно.
Видел на несколько умельцев прикручивали РР комповые вентиляторы... Колхоз конечно, но почему бы и нет? Важно, запитать вентилятор от цепи зажигагия, а не прямо от реле, иначе вентилятор будет высаживать батарею...
Кстати, собирать эту схему на родном радиаторе - не рекомендуется: площадь рассеивания маловата - будет перегреваться.
50 градусов при средней нагрузке, имхо, это дофига. А ведь при 100км/ч не выходит движек на 5000 об/мин (при котором заявлен максимум генератора). А например при 7000 об/мин генератор будет еще большее напряжение выдавать! Долго РР такого температурного режима не выдержит! Для временного решения ладно (хотя нет более постоянного чем временное), но для основного решения радиатор нужен побольше! Наши РР кстати, часто умирают от ксенона и перегрева, 1е и 2-е место в рейтинге по смертям соответственно.
Видел на несколько умельцев прикручивали РР комповые вентиляторы... Колхоз конечно, но почему бы и нет? Важно, запитать вентилятор от цепи зажигагия, а не прямо от реле, иначе вентилятор будет высаживать батарею...
kalina 11:50 28.09.2015
погоняем , понаблюдаем ,а зимой закажу новую . а эту оставлю на запас зная что она работает . хорошо иметь некий запас запчастей которым можно воспользоваться не только ты но и кому это нужно срочно .
AKSU 16:39 11.11.2015
Нарыл видео по теме. Во 2-й части собирают такой же РР как и на схеме выше. А в конце показывают начинку того самого китайского РР! :)