Должно быть что то типа blank chip. Но нам надо ID69 на 40 бит (4D), а такие на али я не встречал. Возможно подойдут другие ID, но я не в курсе, надо узнавать...

Відповідь

Погуглил тут немного, есть ещё вариант прямого прописывания нового ключа сразу в ECU без мастер-ключа с помощью спец. программатора (им же можно удалить записи о регистрации старых), но для этого, как минимум, придётся нести в мастерскую сам ECU и, возможно, блок ключа с иммобилайзером, а скорее всего придётся подгонять весь мопед с доками.
ID69, в данном случае, это идентификатор чего? Производителя?

Відповідь

Чего-то у нас с китайцем пока какое-то недопонимание, он упорно отправляет меня в локальный сервис, типа, там разберутся, для чего эти чипы. Расписал ему ситуацию более развёрнуто на своём примере, жду очередного ответа.

Відповідь

Он просто продавец, продает товар, но до конца не понимает что продает. Его задача - получить деньги и оправить товар. Досконально разбираться в вопросе он не обязан. ;)

Відповідь

Это всё, что смог из себя выдавить китаец:
It need to be programmed, dear friend.

Відповідь

Можно было и не сомневаться. :) Ну у нас эти чипы так же где-то и стоят, ну может на треть дороже, и то потому что цену сразу клонированного дают... Само клонирование впринципе не дорого стоит - там затрат никаких: вставил ключ, нажал кнопку - считал, вставил болванку, нажал кнопку - записал и готово. Даже к компу подключать не надо. Чуть сложнее, если определенный код забиваешь, тогда вставил болванку и набрал код на клавиатуре... Знать бы нужный код... Просто сами программаторы стоят дурных денег.

А где ты видел инфу по прописыванию мастер-ключа? Дай ссылочку, если сохранилась.

Відповідь

Ссылок не сохранял, полазил по истории браузера, чувак описывает в общих чертах восстановление ключа Кавасаки при полной утрате:
https://immo-box.ru/nashi-raboty/488...anovlenie.html
Но про мастер-ключ я ничего не говорил. Но полагаю, раз можно вписать новый ключ, значит можно и выудить инфу уже о ранее прописанных ключах, в том числе и мастере, но это будет уже совсем не бюджетно, думаю.

Відповідь

Ясно. На ямахе все чуточку по другому. Да и кава у него там старая...
Все было бы гораздо проще, если бы была 2-ка, там коды можно прямо с EEPROM скачать, и процедура на столько простая, что это можно сделать дома чуть ли не подручными средствами. А дальше, просто программируешь чип кодом, который вытянул из первой позиции.
На 3-ке все сложнее, но не сомневаюсь, что возможно - угонщики же как-то делают новые чипы и коды явно из иммобилайзера вытягивают, раз там герметик обычно расковырян на бездоках...

Відповідь

Докладываю :) ! Только-что пытались клонировать ключ в мастерской с помощью тех китайских чипов с Али: запись не идёт, выводится "ошибка транспондера". Мастер сказал, что залочены какие-то 3 пункта, т.е. чипы, насколько понял, только под регистрацию, под клонирование не подходят :( . Пришлось делать клон с использованием чипа мастерской. Клон работает.

Відповідь

А мастер не смотрел, записан ли на него какой-то код, отличный от нулей?

Відповідь

Я как-то то даже и не спросил, к сожалению. Будет время забегу к нему может позволит задаром или за недорого сфоткать экран его бука с информацией из чипа.

Відповідь

Первое фото - информация с исходного оригинального ключа:


Второе - данные с китайского чипа:


Для клона, похоже, нечто такое нужно:
http://s.aliexpress.com/yiY3aeeA

Відповідь

Очень познавательно, спасибо!

Значит я таки был прав, это были чипы с фиксированным кодом - под регистрацию. А по скольку красного ключа у меня нет, они бесполезны... Теперь надо найти умельцев, которые могут восстановить красный ключ на 3-ке... Я все еще не теряю надежду сделать все по фень-шую...

Upd. Мастер-ключ у меня уже есть...

Відповідь

Кажись разобрался, для клонирования ямаховского ключа нужен чип CN2 - подходит для клонирования любого 4D-чипа. На Али полно.

Відповідь

Продолжаю изыскания по поводу механики замков. Начало о ключах тут.



Замки зажигания у Тмах имеют 8 кодирующих пинов (секретов).
Причем пины 1 одинаковые на всех ключах (по крайней мере тех что я видел) - нарезаны на "болванке" с завода. :)
Пины идут с шагом 2.5мм. (впрочем, есть подозрение, что там 1/10", т.е. - 2.54мм, точно замерить шаг не удалось.)



Пины на личинке замка зажигания заштифтованы, просто плотно сидят, вынимаются если хорошо потянуть. Но я не видел в продаже такие рем.комплекты, ближайший похожий - от хюндая. Кстати, личинки на 1 и на 3 - разные, не взаимозаменяемые (по крайней мере без доработки напильником.). Внутренности других поколений не видел, но думаю, что 2 такая же как 1, а 4 - такая же как 3.



Пины на замке пробки бака не заштифтованы, да и личинка имеет пониженную секретность - всего 5 пинов. На фотке видно 6, но на самом деле самый первый - это не пин, а фиксатор, чтоб личинка из замка не выпадала. Собственно, с учетом того что первые пины - всегда одинаковые, по сути, секретность замка пробки бензобака обеспечивают всего 4 пина. :) Кстати, благодаря тому, что пины не заштифтованы, замок можно перекодировать в домашних условиях. Это я адресую тем, у кого замок зажигания и пробка открываются разными ключами - да, да, пару раз ко мне на ТО приезжали такие персонажи. :)



Наиболее частые проблемы замка, как ни странно, это не износ кодирующих пинов, а продольный износ самой личинки в направляющих - ключ внутри начинает болтаться и замок начитает заедать. Есть некоторые методы как это пофиксить в домашних условиях, если процесс не зашел слишком далеко. Замки не любят грязи, потому старайтесь не вставлять в замок грязный ключ (например, если он упал на землю), а саму личинку почаще смазывайте: можно банально окунуть ключ в моторное масло и пару раз вставить в замок - это здорово продлит замку жизнь. Впрочем, знающие люди масло и всякие ВД-40 для смазки замков не рекомендуют... Существуют специальные не жирные смазки для этих целей. Кстати, хорошо подходит силиновая смазка в баллончике - брызгнуть прямо в замок раз в сезон.. На сам ключ вешайте по меньше цацок: лишняя тяжесть + вибрация в движении тоже влияет на износ личинки. Я, например, даже пульт сигналки на другой связке (в другом кармане) ношу: угонщики не редко в паре с "щупачами" работают - не хочу им "подарок" делать. А еще, у 3-4 неудачно расположен замок и в ливень вода затекает в личинку, часто вместе с грязью, со всеми вытекающими. 1-2 в этом отношении гораздо лучше, там вода в замок может попасть разве что при бездумной мойке Керхером. Если у вас нет чехла, то в дождь накрывайте замок хотя бы целлофановым пакетом.

Самое главное, о чем вам никто не скажет: периодически меняйте ключ. В смысле, если у вас 2 рабочих ключа, сезон пользуетесь одним, следующий - вторым, потом опять первым, и т.д., чтоб ключи изнашивались равномерно.

Я не знаю что делают ключеделы при ремонте, но цены они запрашивают такие, что иногда проще задуматься о покупке нового замка.

Кстати, я в китае видел наборы: замок зажигания + пробка + 3 ключа, на некоторые Ямахи, но на Тмах среди них нет.
Впринципе, если узнать, личинка от какого замка подходит нам, то это может стать отличной альтернативой капремонту замка у жадных ключеделов... Подозреваю, что подойдет набор от YBR (выглядят они многообещающе), но пока не готов потратить 20$ на эксперимент...

Відповідь

Сегодня, благодаря Дарту Вейдеру (да, да, тому самому) из Одессы, при содействии Каскада, мне удалось раздобыть бак в сборе от 2-ки в отличном состоянии!



Нутрянка целая, даже стоит еще оригинальный насос! Я целую нутрянку от инжекторной модели в живую вижу второй раз в жизни. :) Кстати, нутрянки на всех инжекторных поколениях - одинаковые, отличаются только датчиками остатка топлива. Собственно, и посадочных мест для датчика имеется два... и стоят они перпендикулярно друг другу.



Сделал для себя несколько открытий. Например датчики остатка топлива на 2-ку есть двух видов. И есть 2 варианта их установки. На ранних двойках датчики ставили поперек, и у них была та же проблема, с которой столкнулся недавно и я: если включить зажигание на боковой подножке, показометр топлива показывал, мягко говоря, искаженную информацию. Собственно, на ранние двойки - было дело, гнали, что показометр топлива живет своей жизнью. Новый датчик устанавливается вдоль бака, и штанга у него немного изогнута влево... и он имеет немного больше ход поплавка.



Отличается даже платка внутри (новый слева, старый справа). У нового, кстати, платка похожа на аналогичную на 3-ке, разве что у 3-ки сектор побольше, т.к. больше ход поплавка.



Вот такая интересная инфа.

Кстати, обнаружил так же, что клемки на насосе прихвачены пайкой! Уж не знаю, или так сделали на заводе, или это уже сделал кто-то после... Но если б я не заметил этого, то это могло бы стать для меня неприятным сюрпризом, если б я где-нть в поле попытался поменять насос... А ведь я с собой вожу резервный насос... На всякий случай... Он маленький, почему бы и нет.

Так же, довольно интересно устроен топливный фильтр... Внутри стоит пружинка. А вот под эту красную пимпочку, на дне бака есть специальный упор.



Пожалуй, в случае чего, ему замены не найти, вот наверное почему популярны всяческие "колхозы" на этом узле...

Попробую фильтр помыть в ультразвуковой ванне после выходных...

Відповідь

Интересно, а тросики газа с двойки подходят на первое поколение? А то на копейку уже не выпускают.

Відповідь

Подходят. Я даже кому-то ставил. У меня сейчас стоят 1-е тросики с дроссельным узлом от 2-ки. Потому логично и обратное. По длине они немного отличаются, но регулировок хватает. На 2-ку кстати тоже не выпускают. Если и есть где то, то б/у, или залежавшийся на складе...

Відповідь

Премного благодарен за ответ! Очень помогли!

Відповідь