Назад   Український клуб Yamaha Tmax > Техничний розділ > FAQ (Часті Питання)

FAQ (Часті Питання) Компіляція досвіду і знань. Технічні та користувальницькі інструкції.

Зачинена тема
 
Параметри теми Параметри перегляду
Старий 20.02.2014, 20:40   #1
AKSU
Злой паласатый мух
 
Аватар для AKSU
 
Реєстрація: 06.01.2012
Повідомлення: 4.601
Транспорт: Tmax 2002, з двигуном 2011 та інжектором
Звідки: Україна, Київ, Оболонь
Подякував: 301
Отримав 709 подяк у 551 повідомленнях
Типово Tmax 1-4: замена сальников в перьях вилки

В опеределенный момент вы замечаете, что все переднее колесо и перья в масле, а значит пора менять сальники в перьях. Затягивать с процедурой не стоит, т.к. во первых снижается эффективность тормоза, начинает быстро жрать колодки. Кроме того, к маслу хорошо прилипает дорожная пыль, а это не только ухудшает эстетический вид, но и сулит серьезные проблемы: клейкая грязь забивает радиатор, снижая его эффективность, что чревато перегревом двигателя со всеми вытекающими.

Можно обратиться на мото-СТО. В ряде случаев, я бы рекомендовал так и сделать. Но если у вас есть весь нужный инструмент, время, возможность и руки растут из правильного места, то все можно сделать самому. Особенно учитывая тот факт, что в среднем сальники на 1-м поколении на наших дорогах живут 2-3 года (по крайней мере на 1-ке, на других поколениях - гораздо дольше).

Данное руководство я пишу на основе перьев 1-2 поколений. Однако, 3-4 отличается незначительно, в основном - размерами.
Начиная с 5-го поколения применяются "перевернутые" (инвертированные) вилки, которые разбираются иначе и требуют немного другого спец-инструмента... Для них скоро будет другая методичка.
Данное руководство не заменяет сервис-мануал, а лишь дополняет его, и призвано помочь, если у вас трудности с английским языком!
В принципе, конструкция перьев на многих мотоциклах довольно однотипна, по этому, если вам уже приходилось перебирать перья, то трудностей у вас не возникнет.

Необходимый инструмент:
Набор головок с воротком.
Отвертка PH2.
Набор 6-гранных ключей.
Шило и пинцет - для снятия стопорного кольца.
6-гранный ключ на 14 (для 1-2 поколений), или на 19 (для 3+ поколений) - для откручивания оси колеса.
Длинный срывной 6-гранный ключ на 8 - под стопорный болт на пера
Спец-приспособление Damper Rod Holder - не обязательно, но очень "облегчит жизнь".
Спец-приспособление Fork seal driver weight - очень желательно.
Большие тиски.

Взрыв-схема пера:


Перед началом работ, необходимо заказать новые сальники, а желательно еще и пыльники. Я не рекомендую пользоваться заменителями, заказывайте оригинал. Стоит оригинал не на много дороже, но работает гораздо дольше. По сервис-мануалу, кроме пыльников и сальников, рекомендуется менять еще, втулки скольжения (по научному "башинги") и медную шайбу уплотнения. Меняют их, несмотря на рекомендации, редко, потому решайте сами, это ваша безопасность и жизнь - целиком на вашей совести. Почему сервис-мануал рекомендует менять башинги каждый раз: при разборке пера (выдергивании трубы) они нередко деформируются и при повторной установке начинают коцать хромирование трубы. Комплект башингов на одно перо обойдется вам в 15-20 евро, в то время как новая труба стоит около 200 евро. Имхо, не то место, где стоит экономить. С другой стороны, башинги довольно таки часто благополучно переживают разборку пера... Потому решайте сами.

Дабы не искать долго, привожу сразу каталожные номера.

поколение | сальник (15) | пыльник (13) | башинг 1 (17) | башинг 2 (12) | медная шайба (7)
1-е | 5GJ-23145-00-00 | 5GJ-23144-00-00 | 3XC-23125-00-00 | 3XC-23135-00-00 | 90201-081E6-00
2-е | 5VU-23145-00-00 | 3VD-23144-00-00 | 3VD-23125-01-00 | 3VD-23135-10-00 | 90430-10171-00
3/4 | 4PU-23145-01-00 | 4PU-23144-00-00 | 5EB-23125-00-00 | 5EA-23171-30-00 | 509-23158-L0-00

Кроме того, потребуется вилочное масло.

Для 1-го поколения - 5WТ (хотя по собственному опыту, я бы рекомендовал 7,5W, а если часто ездите с пассажиром, то 10W), 0.804л
Для 2-го - 7,5W (но можно смело лить 10W), 1.024л
Для 3 и 4 - 10WТ, 1.034л

Интересно, инженеры Yamaha в курсе, что масло продается в бутылках по 1л? Не понятно что делать владельцам инжекторных моделей! Впрочем, можно долить немного моторного: в отечественные Явы/Ижы/Днепры именно его и льют - без затей.

Когда все необходимое есть, можно приступать.

Ставим Тмах на центральную подножку, вывешиваем переднее колесо. Нужно добиться, что бы переднее колесо не касалось земли, при этом Тмах стоит устойчиво. Можно использовать домкрат, или просто подложить под днище несколько толстых досок.

Снимаем передний обтекатель, передний суппорт(-ы), ослабляем стопорный болт, выкручиваем ось колеса, снимаем колесо. (Для откручивания колеса, его можно временно опустить на пол, т.к. затянуты они обычно серьезно.) Снимаем переднее крыло. Откручиваем от стаканов фиксаторы кабелей и шлангов. Запоминайте как все было, особенно кабель датчика спидометра и тормозной шланг. Не можете запомнить - сфотографируйте! Это важно!

См. также: Как снимаются колеса.

Пока не сняли перья - немного ослабляем затяжку пробок (1) сверху труб. Не откручиваем пробки полностью!

Ослабляем крепление перьев и снимаем перья. С перьями идем к верстаку... Наличие верстака с тисками - серьезно облегчит нам жизнь!
Приготовьте ветошь для складывания внутренностей перьев и емкость для слива отработанного масла. В идеале, если емкость будет широкой и плоской - легче будет ловить мелкие внутренности.

Теперь работаем с каждым пером по отдельности. Снимаем пыльник (13), вынимаем стопорную скобу (14). Аккуратно, не повредите поверхность трубы. Отсюда и далее буду давать номера деталей со взрыв-схемы, будьте внимательны!



Откручиваем пробку (1). Делаем это аккуратно, т.к. внутри пружина (5) в предсжатом состоянии. Сливаем старое масло в заранее подготовленную емкость, ловим втулку (3), шайбу (4) и пружину (5). Запомните в каком положении была пружина.



Через толстый слой ветоши, зажимаем стакан в тисках. Лучше всего зажимать на "уши" креплений суппортов.

Далее нас может ожидать небольшая засада. Необходима приспособа: Damper Rod Holder - это длинный вороток (порядка 60 см) с надетым пирамидальным наконечником (21мм у основания). В принципе, ее можно купить, или сделать самому при помощи сварки, болгарки и точила - я сделал за 2 вечера. Можно разобрать перо и без данной приспособы, см. способ ниже.

Описанной приспособой, мы заклиниваем демпфер (8), и с помощью длинного (срывного) 6-гранника на 8 выкручиваем нижний болт (6).

Хватаемся за трубу и аккуратными но уверенными рывками, выдергиваем трубу с сальником из стакана.
Данная процедура - обычно смертельна для сальника! (По крайней мере, так написано в сервис-мануале.) Потому, будьте внимательны при дальнейшей сборке, чтоб не пришлось убивать новый свежеустановленный сальник.

На этом разборка пера завершена. Складываем потроха на ветошь и начинаем дефектовку.

Первым делом, осматриваем стакан и трубу (11) на предмет деформаций и трещин. При наличии таковых - их необходимо заменить. К сожалению, это две самые дорогие детали в пере. Но обычно, они довольно прочные, и повреждаются разве что в ДТП со столкновениями. Трещины на трубе заваривать нельзя!!! Треснутую трубу только менять. Гнутую трубу в принципе можно попробовать "прокатать" (где - гугл в помощь!). Но сделать это можно далеко не всегда (только если нет изломов и металл не вытянут), и в последствии пользоваться такой трубой - довольно стремно: а вдруг она лопнет потом на 160 км/ч?! Потому, совет: меняйте, целее будете!

Если труба имеет мелкие царапины, особенно в зоне работы сальника, рекомендую пройтись по ним суконкой с пастой ГОИ - тогда новый сальник проживет дольше. Особенно если у вас 1-е поколение, там хромирование имело довольно низкое качество. Если хром у вас в районе работы сальника имеет дефекты (очаги ржавчины и т.д.), то нового сальника на долго не хватит. В этом случае настоятельно рекомендую задуматься о реставрации хромового покрытия - это стоит дешевле новых труб...

Далее, меряем длину пружины (5). Граничные размеры (если меньше - менять):
1-е: 420мм
2-е: 400мм
3-е и 4-е: 298мм

Осматриваем демпфер (8) и стопор (10) на предмет трещин, деформаций и сколов, при наличии таковых - меняем.

Осматриваем пробку (1) и резиновое кольцо (2), при наличии повреждений - меняем.

Меняем, если купили, башинг (12). Если не меняете, то хотя бы осмотрите на предмет потертостей. Если потертости есть, втулки лучше заменить! На 3-м поколении данной втулки нет.
Кстати, наличие значительных потертостей может быть признаком деформации внутреннего зеркала стакана. (Чуть позже сделаю фотку классического случая).

Дефектовку закончили, начинаем собирать перо.

Демпфер (8) с малой пружиной (9) вставляем внутрь трубы (11), приспособой проталкиваем демпфер до конца, когда он выглянет с обратной стороны - надеваем стопор (10). Действуйте аккуратно, чтобы пружина не соскочила с демпфера, не допускайте перекоса и не прикладывайте значительных усилий, чтоб не поломать и не поцарапать...



Зажимаем стакан в тисках, через ветошь, как проделывали ранее.
Наносим немного вилочного масла на трубу, и, придерживая приспособой демпфер, вставляем трубу в стакан. Приспособу не убираем!
Обезжириваем болт (6), надеваем шайбу (7), наносим на резьбу немного фиксатора резьбы (Yamaha рекомендует Loctite), затягиваем болт.
Усилие затяжки:
1-е: 20 Nm
2-e: 23 Nm
3-e и 4-е: 30 Nm

Можно пару минут перекурить, пока подсохнет фиксатор резьбы. Или заняться следующим пером.
Учтите, если вы ставили не новую шайбу (7), в последствии снизу может подтекать масло. Если ставите старую шайбу, то хотя бы переверните ее, еще ее можно отжечь на зажигалке.

Предварительно смазав вилочным маслом, башинг (17), просовываем ее внутрь стакана. Не используйте для этого острые металлические предметы, дабы не повредить поверхность трубы.

Надеваем стопорную шайбу (16), просовываем ее в трубу.
Далее эту шайбу нужно запрессовать в стакан. В оригинале для этого используется специальная приспособа: Fork seal driver weight. (См. чертеж самодельной приспособы ниже)

Можно выточить нечто подходящее, или просто, мягкой латунной выколоткой, аккуратно постукивая молоточком, запрессовываем шайбу. Очень ответственный момент, не повредите поверхность трубы!

Следующий шаг - надеваем сальник (15), предварительно смазав его вилочным маслом. Сальник надеваем очень аккуратно, дабы не повредить. Сервис-мануал советует надевать его на трубу через кусок полиэтиленового пакета (можно через его же упаковку)!



Сальник устанавливать надписями вверх, пружинкой вниз!

Далее, сальник запрессовывается. Опять же, в оригинале для этого используется та же приспособа, что и в предыдущем случае.
Или же его можно запрессовать, используя старый сальник. Надеваем старый сальник и через деревянную дощечку, постукивая молоточком, запрессовываем. Не стукните молотком по трубе!
Аккуратно вынимаем старый сальник и смотрим как запрессовался новый: канавка под стопорную скобу должна быть полностью видна. Если не видна - повторяем операцию.

Устанавливаем стопорную скобу (14).



После установки она трамбуется той же приспособой, или латунной выколоткой, как в случае со стопорной шайбой (16). Убедитесь, что скоба надежно стала в свой паз.

Надеваем пыльник (13). Как и в случае с сальником, на трубу его надевать через полиэтиленовый пакет, чтоб не повредить кромку.



Если все сделали правильно, можно лить масло. Масло заливается без пружины, в полностью сжатое перо.



Количество (в каждое перо):
1-е: 0.402л или 135мм от края трубы (а)
2-е: 0.512л или 109мм
3-е и 4-е: 0.517л или 87мм

Масло лучше лить по уровню, т.к. аналогично как и в двигателе, оно обычно не сливается полностью, кроме случаев, если промывать перо бензином.

После заливки масла, нужно медленно пару раз вытянуть и сжать трубу в стакане, дать постоять пару минут, чтоб заполнились пустоты, после чего еще раз проверить уровень и долить в случае необходимости.



Вытягиваем трубу вверх. Устанавливаем пружину (5) (зауженными витками вниз), шайбу (4) и втулку (3). Смазав пробку (1), накручиваем ее на трубу. Придется проявить сноровку, т.к. нужно сжимать пружину и одновременно крутить.
Затягивать пробку не обязательно, это удобнее будет сделать, когда зажмем перо в траверсе.

Перо готово. Проделываем то же самое со вторым.

Готовые перья зажимаем в траверсе. Труба должна находится на уровне с траверсой, пробка выглядывать над траверсой. После того как зажмем перо, затягиваем пробку. Усилия для пробки:
1-е: 45 Nm
2-e: 24 Nm
3-e и 4-е: 23 Nm

Собираем Тмах в обратном порядке. Особое внимание уделяем укладке кабеля датчика спидометра и тормозного шланга. Аккуратно при установке колеса - не обломайте уши ротора датчика спидометра. Кстати, сам датчик стоит отмыть от старой смазки и наложить свежей, дабы ротор не закисал.

Вот собственно и все.
__________________
Это «ж-ж-ж-ж» — неспроста!
(с) Винни-Пух
AKSU зараз поза форумом  
3 користувачів подякували:
Старий 21.02.2014, 12:37   #2
AKSU
Злой паласатый мух
 
Аватар для AKSU
 
Реєстрація: 06.01.2012
Повідомлення: 4.601
Транспорт: Tmax 2002, з двигуном 2011 та інжектором
Звідки: Україна, Київ, Оболонь
Подякував: 301
Отримав 709 подяк у 551 повідомленнях
Типово

Дополнение от nikto:

Могу добавить от себя по ускорению процесса замены.))) Лучше делать в тисках. Снятое перо, не сливая масло и не разбирая верх, зажать в тисках чуть под углом, чтобы масло переместилось в верхнюю часть пера. Выкручиваем болт под шестигранник внизу пера (если прокручивается, то нужно сжать перо и пружины прижмут демпфер; обычно не сильно нужно сжимать). Теперь через отверстие болта сливаем масло (перо лучше зафиксировать вертикально). Далее по стандарту: снимаем пыльник, стопорное кольцо и выбиваем сальник с маслоотражающим кольцом и башингом (при этом верхнюю пробку даже не трогаем). Теперь можем всё промыть, промазать маслицем и начинаем собирать обратно. Две половинки фиксируем нижним болтом (опять сжимаем, чтоб не прокручивалась втулка), башинг, кольцо, новый сальник (маслом смазанный), пыльник. Собранное перо устанавливаем на муху и только сейчас откручиваем пробку заливаем масло и прокачиваем, закручиваем пробку, всё. По такому не нужно искать никакие воротки и приспособы, и ускоряет сам процесс! )))

От себя добавлю, что даже в таком случае, стопорный болт редко удается сорвать без ударного гайковерта, ибо сидит он (по крайней мере должен) на фиксаторе резьбы. Гайковерт вобще очень нужная в хозяйстве вещь! ;)
Важно: не закручивайте стопорный болт гайковертом! Усилие затяжки там небольшое, всего 20-30 Нм. Закрутите гайковертом - следующая разборка пера создаст трудности. Не факт что даже при наличии приспособления Damper Rod Holder ее получится нормально разобрать.
__________________
Это «ж-ж-ж-ж» — неспроста!
(с) Винни-Пух
AKSU зараз поза форумом  
Користувач подякував:
Старий 25.06.2014, 11:08   #3
AKSU
Злой паласатый мух
 
Аватар для AKSU
 
Реєстрація: 06.01.2012
Повідомлення: 4.601
Транспорт: Tmax 2002, з двигуном 2011 та інжектором
Звідки: Україна, Київ, Оболонь
Подякував: 301
Отримав 709 подяк у 551 повідомленнях
Типово

Ребята, после 3 перебранных вилок, понял, что без приспособления Fork seal driver weight, запрессовка новых сальников - процесс довольно таки мучительный.
Вот эскизы оправок самодельных оправок.

Для 1 поколения:


Для 2 поколения:


Для 3-4 поколений:


Важно: желательно сделать проточки/канавки на внутренней поверхности оправки, куда вклеить полоски фторопласта или капролона - так сделано на заводской приспособе.

Процесс запрессовки с такой оправкой занимает считанные секунды: надел сальник и прямо оправкой сделать несколько ударов (только аккуратно, чтоб хром не покоцать!) и сальник на месте.

Upd: В принципе, оправку может заменить подготовленный кусок ПХВ канализационной трубы подходящего диаметра... С ним по крайней мере не покоцаете хром на трубах.

Upd2: Но профессионалы советуют "не колхозить", а купить нормальный спец-инструмент. Например такой. Ведь главное в данной операции - не покоцать "зеркало" трубы.
__________________
Это «ж-ж-ж-ж» — неспроста!
(с) Винни-Пух
AKSU зараз поза форумом  
Користувач подякував:
Старий 28.10.2015, 11:51   #4
AKSU
Злой паласатый мух
 
Аватар для AKSU
 
Реєстрація: 06.01.2012
Повідомлення: 4.601
Транспорт: Tmax 2002, з двигуном 2011 та інжектором
Звідки: Україна, Київ, Оболонь
Подякував: 301
Отримав 709 подяк у 551 повідомленнях
Типово

Отделил обсуждение статьи сюда: https://tmax-club.org.ua/showthread.php?t=747
__________________
Это «ж-ж-ж-ж» — неспроста!
(с) Винни-Пух
AKSU зараз поза форумом  
Зачинена тема

Параметри теми
Параметри перегляду

Ваші права у розділі
Ви не можете створювати теми
Ви не можете писати повідомлення
Ви не можете долучати файли
Ви не можете редагувати повідомлення

BB-код є Увімк.
Усмішки Увімк.
[IMG] код Увімк.
HTML код Вимк.




Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.
Design by HTWoRKS