 Український клуб Yamaha Tmax | Реєстрація |
Тюнінг та стайлінг>Инжектор на карбюраторный Tmax. Все о инжекторе. Инжектор Тмах изнутри.
nikto 17:17 20.01.2017
бензонасос что приколхозили это от машины, в принципе это бош на 3-6 атмосфер,данный экземпляр скорее всего российский аналог с 10-ки и еже с ним,на ланосе такой же, это информация для тех кто захочет повторить этот колхоз)
AKSU 19:19 20.01.2017
Повідомлення від :
скорее всего российский аналог
На самом деле китайский, но работал. И работал неплохо. Оставлю как запасной вариант... Исходя из отзывов, бензонасос умирает на инжекторах чаще всего. ИМХО: основная проблема инжекторов - перегрев бензонасоса. Совет владельцам инжектора: не допускать опустошение бака ниже 1/3, и все будет у вас хорошо!скорее всего российский аналог
Kaskad 21:11 20.01.2017
Аналогичный насос, но производства Чехия стоял вот на этом же кронштейне, точно такой формы и стянут стяжками ))
AKSU 21:35 20.01.2017
Повідомлення від Kaskad:
Аналогичный насос, но производства Чехия стоял вот на этом же кронштейне, точно такой формы и стянут стяжками ))
Ок, тогда забей. С "весеннего" битка пригодится только целый впускной глушитель и шланги идущие с него на дроссельный узел. Ну и целый датчик положения дросселя, если он там целый.Аналогичный насос, но производства Чехия стоял вот на этом же кронштейне, точно такой формы и стянут стяжками ))
З.Ы. В этом есть смысл. Насос с кронштейном у ямахи продаётся только в сборе, и стоит дурных денег. Сколхозить что-то проще всего. Благо, последнее время предприимчивые китайцы сейчас предлагают варианты...
Kaskad 21:50 20.01.2017
Китайские насосы для 2 и 3 поколеня долго не ходят, проверенно временем.
Подходят в родной размер лучшего качества для авто, говорилось про Бош и марка авто Тойота
Подходят в родной размер лучшего качества для авто, говорилось про Бош и марка авто Тойота
Евгений 07:32 21.01.2017
По поводу ржавых баков.
Несколько раз покупал моты с ржавым баком,пытался их восстановить разными способами.
Вымывал их от ржавчины до бела,но столкнулся с тем,что если уровень бензина ниже пятен,где была ржавчина,то происходит окисление снова и бензин становиться ржавым, чтобы этого не происходило- нужно держать бак полным,а это не реально.
Пытался покрывать баки эпокситкой -держит какое то время,но после заправки бензином низкого качества все-таки растворяет покрытие и оно сливается в топливную забивая ее.
В итоге пришел к выводу, что лучше купить не ржавый на разборке.
Возможно, можно нанести покрытие внутри заново,но я не нашел место,где это могут сделать.
Несколько раз покупал моты с ржавым баком,пытался их восстановить разными способами.
Вымывал их от ржавчины до бела,но столкнулся с тем,что если уровень бензина ниже пятен,где была ржавчина,то происходит окисление снова и бензин становиться ржавым, чтобы этого не происходило- нужно держать бак полным,а это не реально.
Пытался покрывать баки эпокситкой -держит какое то время,но после заправки бензином низкого качества все-таки растворяет покрытие и оно сливается в топливную забивая ее.
В итоге пришел к выводу, что лучше купить не ржавый на разборке.
Возможно, можно нанести покрытие внутри заново,но я не нашел место,где это могут сделать.
Kaskad 09:23 21.01.2017
Самый лучший и простой способ - гальваника.
Мест, где делают это полно - от гаражного до заводского исполнения.
Мест, где делают это полно - от гаражного до заводского исполнения.
AKSU 12:06 21.01.2017
Самый простой способ избавиться от ржавчины - все тщательно очистить, и оцинковать, чтоб не начало ржаветь опять. Или покрыть слоем меди.
Т.к. руками туда не залезть, очищать придется химически или электро-химически.
Химический: залить в бак горячую воду с лимонной кислотой, где-то 10:1. И оставить на несколько суток. Для ускорения, можно засунуть туда кипятильник. Потом тщательно отмыть. Лимонную кислоту килограммами можно купить например на OLX, где-то около 70 грн за кг.
Электро-химический: подготовить электролит - 30 грамм каустической соды на литр воды, т.е. на наших 15л добавить 15-20 столовых ложек; залить в бак, взять источник напряжения, например авто-аккумулятор, минусовый провод на корпус, плюсовой провод на электрод - любой ненужный железный пруток (любой чер-мет, главное не нержавейку), да хоть бы большой гвоздь, подвесить так чтоб не замкнуло и оставить на пару-тройку суток. Чтоб аккумулятор не садился - подключить ЗУ. Делать в проветриваемом помещении, или на улице - в процессе выделяется водород (ядовит и огнеопасен). Главное - не перепутать полярность, потому что станет все еще хуже. :)
После опять все тщательно отмыть. Каустическая сода - на базаре на раскладках с бытовой химией (используется как моющее средство). Или пищевую соду отжечь в духовке: 40 минут при 180-200 C°. После этого процесса, можно опять же обработать раствором лимонной кислоты (см. выше) - очень хорошо снимает рыхлый налет.
Для оцинковки можно взять на авторынке тот же "цинкарь" и обработать. Пленка будет тонковатая, но т.к. там не будет механических воздействий, с ней там ничего не станется. Или сдать в гальванику. К сожалению, грамотно и правильно оцинковать в домашних условиях - очень сложно, там нужно строго выдерживать температуру и состав смеси, точно выдержать напряжение и ток. Чуть не угадаешь и цинк будет отваливаться с поверхности хлопьями. Потому идем дальше. В домашних условиях довольно просто сделать меднение!
Делаем меднение. Покупаем на рынке сульфат меди, он же медный купорос, заливаем раствор в бак (5:1, т.е. на 15 литров воды понадобится где-то 3 кг медного купороса), подключаем наш аккумулятор, в качестве электрода - используем кусок меди. Все открытые участки металла покроются слоем меди. Для улучшения процесса, можно добавить 0.5л серной кислоты (должно выйти не более 5% в нашем растворе), но можно и не добавлять (в процессе она не участвует, лишь улучшает электро-проводимость нашего раствора). Химия за 6й класс школьной программы, вобщем. :) Медный купорос искать в рядах садоводов-огородников. Серная кислота - на авторынке. Важно: чтоб слой меди не был рыхлым и неоднородным, плюс к медному куску имеет смысл подключить через реостат, ток сделать поменьше, а время процесса - побольше. Работает аналогично: либо в проветриваемом помещении, либо на улице, но в этом случае лучше делать летом, температура воздуха должна быть 25 C° и выше.
Время между электролизом и меднением/цинкованием свести к минимуму, лучше всего начинать сразу, т.к. и коррозия открытого металла начинается практически сразу.
После обработки хорошо промыть и высушить. Высушить можно промышленным феном: включите его градусов на 80-120 C° и направьте сопло внутрь бака. Обеспечить циркуляцию воздуха (например - не закрывайте пробку). Сильно бак нагревать не надо, при нагреве стенок градусов до 60, вода очень быстро испарится.
Или, не трахать себе мозг, а просто отдать бак специалистам и они сами все сделают. :) Но это не мой метод. :)
Или купить на разборке целый бак... Посмотрим короче.
Т.к. руками туда не залезть, очищать придется химически или электро-химически.
Химический: залить в бак горячую воду с лимонной кислотой, где-то 10:1. И оставить на несколько суток. Для ускорения, можно засунуть туда кипятильник. Потом тщательно отмыть. Лимонную кислоту килограммами можно купить например на OLX, где-то около 70 грн за кг.
Электро-химический: подготовить электролит - 30 грамм каустической соды на литр воды, т.е. на наших 15л добавить 15-20 столовых ложек; залить в бак, взять источник напряжения, например авто-аккумулятор, минусовый провод на корпус, плюсовой провод на электрод - любой ненужный железный пруток (любой чер-мет, главное не нержавейку), да хоть бы большой гвоздь, подвесить так чтоб не замкнуло и оставить на пару-тройку суток. Чтоб аккумулятор не садился - подключить ЗУ. Делать в проветриваемом помещении, или на улице - в процессе выделяется водород (ядовит и огнеопасен). Главное - не перепутать полярность, потому что станет все еще хуже. :)
После опять все тщательно отмыть. Каустическая сода - на базаре на раскладках с бытовой химией (используется как моющее средство). Или пищевую соду отжечь в духовке: 40 минут при 180-200 C°. После этого процесса, можно опять же обработать раствором лимонной кислоты (см. выше) - очень хорошо снимает рыхлый налет.
Для оцинковки можно взять на авторынке тот же "цинкарь" и обработать. Пленка будет тонковатая, но т.к. там не будет механических воздействий, с ней там ничего не станется. Или сдать в гальванику. К сожалению, грамотно и правильно оцинковать в домашних условиях - очень сложно, там нужно строго выдерживать температуру и состав смеси, точно выдержать напряжение и ток. Чуть не угадаешь и цинк будет отваливаться с поверхности хлопьями. Потому идем дальше. В домашних условиях довольно просто сделать меднение!
Делаем меднение. Покупаем на рынке сульфат меди, он же медный купорос, заливаем раствор в бак (5:1, т.е. на 15 литров воды понадобится где-то 3 кг медного купороса), подключаем наш аккумулятор, в качестве электрода - используем кусок меди. Все открытые участки металла покроются слоем меди. Для улучшения процесса, можно добавить 0.5л серной кислоты (должно выйти не более 5% в нашем растворе), но можно и не добавлять (в процессе она не участвует, лишь улучшает электро-проводимость нашего раствора). Химия за 6й класс школьной программы, вобщем. :) Медный купорос искать в рядах садоводов-огородников. Серная кислота - на авторынке. Важно: чтоб слой меди не был рыхлым и неоднородным, плюс к медному куску имеет смысл подключить через реостат, ток сделать поменьше, а время процесса - побольше. Работает аналогично: либо в проветриваемом помещении, либо на улице, но в этом случае лучше делать летом, температура воздуха должна быть 25 C° и выше.
Время между электролизом и меднением/цинкованием свести к минимуму, лучше всего начинать сразу, т.к. и коррозия открытого металла начинается практически сразу.
После обработки хорошо промыть и высушить. Высушить можно промышленным феном: включите его градусов на 80-120 C° и направьте сопло внутрь бака. Обеспечить циркуляцию воздуха (например - не закрывайте пробку). Сильно бак нагревать не надо, при нагреве стенок градусов до 60, вода очень быстро испарится.
Или, не трахать себе мозг, а просто отдать бак специалистам и они сами все сделают. :) Но это не мой метод. :)
Или купить на разборке целый бак... Посмотрим короче.
Kaskad 23:08 21.01.2017
Сделаешь и создашь отдельную темку ;)
AKSU 01:24 22.01.2017
Можно отдельную темку по борьбе со ржавчиной создать! :) Мне пару раз например приходилось отмывать систему охлаждения от ржавчины: один раз это была муха клиента, второй раз - моя нива. Оба раза был про@бан тосол - он быстро разложился, т.к. смешали тосол разных производителей... :) Тоже опыт уникальный! :)
Kaskad 09:19 22.01.2017
Ну да. Уж лучше на чужом опыте и ошибках учиться, чем делать свои ошибки. Но как правило практика показывает, что большинство учится на своих же ошибках и опыте)))
AKSU 14:06 12.03.2017
Пока так. Вышло не очень хорошо, но переделывать пока не буду. Подзадолбался я. И не умею я со шпаклевкой работать на сложных поверхностях...
Kaskad 18:01 12.03.2017
Уже красивей. А в такой пластик от 2го не влезет?
AKSU 21:09 12.03.2017
Если взять пластик и приборку, проводку и мозг от 2ки, можно ничего не изобретать... Но у меня их нет, иначе бы не парился. Приборка с пластиком от 2ки становится на 1ку без плясок с бубном.
Vad 22:22 12.03.2017
Повідомлення від AKSU:
Пока так. Вышло не очень хорошо, но переделывать пока не буду. Подзадолбался я. И не умею я со шпаклевкой работать на сложных поверхностях...
переделайПока так. Вышло не очень хорошо, но переделывать пока не буду. Подзадолбался я. И не умею я со шпаклевкой работать на сложных поверхностях...
, а то ... ну не то
AKSU 01:51 13.03.2017
НЕ БУДУ! Могу отнести профессионалам, если станешь спонсором! :)
Kaskad 10:25 13.03.2017
Есть этот пластик с кольцами, приборка без верхнего стекла, и мозги
AKSU 10:33 13.03.2017
А на новом доноре стекла нет?
Kaskad 10:54 13.03.2017
Возможно. Пока неизвестно. Что есть то есть
Vad 12:39 13.03.2017
Повідомлення від AKSU:
НЕ БУДУ! Могу отнести профессионалам, если станешь спонсором! :)
я думаю, ты сам справишьсяНЕ БУДУ! Могу отнести профессионалам, если станешь спонсором! :)
