Снятие и установка головки циллиндров.

[AKSU]

По скольку уже несколько раз спрашивали про это по телефону, а так же потому, что сам скоро буду это делать, решил освежить свои знания. Пожалуй, это самая сложная процедура из всех в мухе. Сложнее только капиталка движка.

Для чего это может понадобится. Например, провтыкали натяжитель цепи ГРМ, погнули клапана, которые теперь нужно поменять (с притиркой и выставлением зазоров). Или например, движек начал "жрать" масло, и нужно поменять маслосъемные колпачки на клапанах и кольца на поршнях. Или банально пробита прокладка головы - ее нужно сменить. И т.д.. Однако, если мы не уверены в своих силах - работу лучше доверить профессионалу: покажите ему это статью, ему как минимум понадобятся моменты и порядок затяжки головы, а так же информация о выставлении фаз ГРМ.

Сервис-мануал советует нам перед подобной работой - снять двигатель с рамы. Замечу, что это большой геморрой, фактически при этом аппарат нужно полностью разобрать. Голову можно снять/поставить не скидывая движек: места там маловато, но это возможно, главное не нервничать. Все работы проводить в чистом помещении, воздух увлажнить чтоб было меньше пыли. Учтите, что пыль - смертельный враг для двигателя. Если вы прерываетесь на перекур или обед - тщательно все накрывайте чистой тряпкой, можно ее забрызгать ВД-шкой.

Опускаю подробности о том как снять пластик и карбы. Пластик - и так каждый уважающий себя Тмахер должен уметь. А карбы - уже описывал в статье о их чистке/настройке.

Снять выхлопную трубу, думаю никому проблем не доставит, любители прямотоков должны были хоть раз это сделать. В любом случае, ничего сложного там нет - "дудка" крепится в 3-х точках: снизу к голове 4 шпильки, и к раме одним болтом в районе хвоста. Начинать надо с гаек на шпильках, дабы не повредить голову.

Кроме того, придется снять сидение и бензобак, т.к. последний мешает доступу к натяжителю цепи ГРМ. Тут опять же, найдутся те, кто возразит. В принципе, натяжитель можно поменять не снимая бак, но сделать это очень не удобно! А потому, советую все таки бак снять, сэкономите нервы и время.

Некоторую сложность создаст трубка системы рециркуляции отработанных газов, места мало - мешает рама, но при определенной сноровке все получается. Не потеряйте металлические прокладки.

Мало ли для чего может понадобиться трогать голову, но в любом случае не стоит это начинать, если под рукой нет динамометрического ключа и новой прокладки головы! Данная прокладка - одноразовая! В смысле, совсем одноразовая! :) Если остальные еще можно посадить на герметик, то эта только новая! А еще она довольно дорогая, так что 10 раз подумайте перед сборкой, дабы не попасть на бабло.

Масло сливать не нужно, главное - что- бы было немного на доливку, а вот антифриз обязательно слить. т.к. через голову проходит контур охлаждения, и именно в ней стоит термостат.

Откручиваем свечи, потом клапанную крышку.



Сейчас самое время проверить тепловой зазор клапанов.

Далее, снимаем натяжитель цепи ГРМ и крышки распредвалов. Снимаем распредвалы. Не потеряйте направляющие втулочки. Запоминайте что откуда. :)



Обратите внимание на пинтограммы "масленки", они регламентируют чем смазывать: "Е" - применить моторное масло. "М" - применить масло с дисульфидом молибдена. Применять соответственно при сборке. Масло с дисульфидом молибдена можно найти на авторынке как присадку, я последний раз покупал 100 грамм за 50 грн.

Начинаем откручивать голову с следующем порядке.
Обратите внимание, что рисунок перевернут на 180 градусов!
Ослабляем в несколько этапов, каждый раз поворачивая гайки не более чем на полоборота, пока полностью не ослабим.
Гайки лучше ослаблять в шахматном порядке.



Снимаем голову.



Прокладку в мусор, или в рамочку на стену - пожеланию. :) Втулки не терять!

В этом месте стоит прислушаться к рекомендации сервис-мануала и вынуть в отдельную емкость стаканы с шайбами клапанов, с пометкой что откуда.

Они имеют свойства неожиданно выпадать, сложно потом разобраться откуда какие, на ровном месте можно получить геморрой с выставлением тепловых зазоров.

[Делаем то, ради чего снимали голову.]

Убеждаемся, что нет трещин и сколов. Поверхности аккуратно скальпелем очищаем от следов старых прокладок, можно без фанатизма пройтись шкуркой - микронкой.

Приступаем к сборке. Ставим на место втулки, прокладку, аккуратно надеваем голову. Особое внимание уделите цепи, берегите прокладку.
Гайки смазываем моторным маслом.

Обтягиваем голову в два этапа, в указанном порядке, используя указанные моменты затяжек.
Динамометрический ключ обязателен к применению!!!
Обратите внимание, что рисунок перевернут на 180 градусов, не перепутайте порядок и моменты!!!

Порядок затяжки.



Моменты затяжки.


(1) 35 Nm (3.5 m*kg)
(2) 46 Nm (4.6 m*kg)
(3) 10 Nm (1.0 m*kg)

Устанавливаем назад распредвалы, накидываем цепь ГРМ, закручиваем крышки распредвалов. Момент затяжки 10 Nm (1.0 m*kg).

Следующий пункт - довольно ответственный, выставляем фазы ГРМ. Тут желательно иметь помощь в виде дополнительной пары рук. Сложность заключается в том, что выставив метки, вы обнаружите, что один распредвал подпружинен клапанами и норовит соскочить. В работе помогут круглогубцы с согнутыми губами.

Если вы или вам меняли натяжитель (или вы его меняете сейчас), то возможно у вас осталась "чека", полоска металла Т-образной формы, она очень облегчит работу. В этом случае, натяжитель можно "взвести" (сжать, прокручивая отверткой по часовой стрелке) вставив чеку.
Чеку можно сделать самому: https://tmax-club.org.ua/showthread....1023#post11023


После чего, натяжитель можно сразу прикрутить.

Слева на крышке картера (под прямоугольным фильтром вариатора) есть смотровое окошко, закрытое пробкой под 6-гранник. Откручиваем его.
Справа на вариаторе есть крышка, прикрывающая гайку вариатора на коленвалу, откручиваем два винта, чтоб добраться до гайки - за нее будем проворачивать коленвал.
Проворачиваем коленвал по часовой стрелке за гайку вариатора, пока не совпадут метки (a) и (b).



Прижимая цепь снизу вверх, добиваемся соответствия (c) и (d), после чего, выдергиваем чеку из натяжителя. Далее, следует сделать коленвалом 3-5 полных оборотов, снова словить метку коленвала (a) и (b) и убедиться , что (c) и (d) не сдвинулись. Если сдвинулись, откручиваем натяжитель и повторяем процедуру, пока не получится правильно. Еще важный момент: если выставили метки, прокрутили колено - метки ушли, потом еще прокрутили и стали на место, надо менять цепь, т.к. она неравномерно растянута.

После этой процедуры можно наконец перевести дух - самое сложное позади! :).

Ставим на место клапанную крышку. Если у вас нет новой прокладки крышки, можно старую посадить на герметик. Главное мазать тонким слоем, не допуская попадания его на резьбу. Далее, закручиваем заглушку натяжителя и пробку в картер. Последний крутить без фанатизма, дабы не отломать фланец - он очень тонкий.

Ставим на место карбюраторы, бензобак и выхлопную трубу, закручиваем свечи, все подключаем. Пластик пока не одеваем, антифриз не льем. Включаем зажигание, даем бензонасосу наполнить поплавковую камеру. Возможно придется включить-выключить несколько раз, пока насос не перестанет щелкать. Заводим двигатель, даем немного поработать, осматриваем все на предмет утечек масла, в том числе не дымит ли из выхлопной. Помним, что антифриза в системе нет - следим на температурой, дабы двигатель не перегрелся. Если ничего не вызывает подозрений, заливаем антифриз, прокачиваем систему. Еще какое-то время следим, даем прогреться до рабочей температуры. Можно погазовать.

Если в процессе работы двигатель коптит из выхлопной или из нее валит водяной пар, возможно придется опять все разобрать и еще раз обтянуть голову... Но, если вы соблюли моменты и порядок обтяжки, а голова и поршневая не имеет дефектов, то повторно ничего делать не придется.

Если все нормально, ставим то, что еще не поставили, одеваем пластик и наслаждаемся жизнью!

Всем удачи!