Не заводится: не проворачивается стартер.

[AKSU]

Проблема: батарея в норме (проверена по методике: https://tmax-club.org.ua/showthread.php?t=41), но при попытке завести, клацает реле стартера, стартер делает несколько судорожных движений (с характерным фыркающим звуком - как на севшем АКБ), но двигатель провернуть не может. На инжекторе - нет ошибок иммобилайзера.

Причина: с вероятностью 99,9% - стерлась плюсовая щетка на моторе стартера.

Для проверки (дабы исключить реле стартера) можно подать + с батареи толстым проводом прямо на плюсовую клемму стартера. (придется снять сидуху и бензобак)

Чаще всего бывает на аппаратах, которые падали на правую сторону (реже - из-за сильного перелива масла) - масло из двигателя (не смотря на сальник) попадает в мотор стартера, приводя к ускоренному износу щеток. Скорее всего, разобрав мотор стартера, вы обнаружите внутри него графитовую кашу. Впрочем, стирается она не обязательно от падания внутрь масла... Иногда просто пришло время.

См. так же: типичный случай (было у меня), еще один типичный случай, еще один.

Хорошая новость в том, что мотор стартера на Tmax практически неубиваемый. Он простой, как 5 копеек, по сути это просто мощный электродвигатель! Нет понижающего редуктора (он внутри двигателя), нет бендекса (обгонная муфта внутри двигателя) - ломаться практически нечему! Потому, нет смысла покупать другой мотор, восстановление вашего обойдется вам дешевле 10$. (ну по крайней мере, если сделаете все сами).

Методичку пишу на основе 1-2 поколений, т.к. для них это актуальнее. На 3-4 поколении стартер имеет немного другую конструкцию, я бы сказал - надежнее: торцевой коллектор, 4 щетки и спиральные пружинки щеток. Если надумаете покупать на разборке стартер - берите от 3-4!

Снимаем мотор стартера. Для это, нужно снять сидуху (6), облицовку бензобака (7) и сам бензобак (8).



К слову: самое время проверить тепловой экран бензобака. Если его нет, или он в плохом состоянии, меняйте его на кусок фольгированной автомобильной шумоизоляции - наклейте его прямо на бак снизу! Особенно касается 2-ки: мало того, что из нагревшегося от двигателя бака будет быстрее испаряться бензин, но на 2-ке еще и погружной бензонасос, который из-за перегревов периодически выходит из строя.

Мотор стартера (3) крепится к двигателю двумя болтами, туда же приходит минусовой толстый черный провод с АКБ (1).
На боковой контакт стартера приходит толстый плюсовой провод (2) с реле стартера, на него надет резиновый колпачок.
С резиновым колпачком поаккуратнее, к этому времени он может уже рассыпаться от старости. Имеет смысл обильно смазать его силиконовой смазкой.



Сняв стартер, разбираем его, выкрутив 2 длинных болта.



Статор двигателя (11) - довольно мощный постоянный магнит, он будет сопротивляться при разборке, учтите это. ;)

Графитовую кашу, если такая имеется, вымываем бензином. Процедура очень грязная, учтите. Лучше всего работать в резиновых перчатках (иначе хрен потом отмоетесь, я серьезно!), а потроха мыть в большой разрезанной баклажке.
Если масло внутрь не попало, достаточно все хорошо продуть сжатым воздухом.

Коллектор ротора (10) зачищаем мелкой наждачкой (сервис-мануал рекомендует 600-ю), после чего, скребком (можно сделать из ножовочного полотна) тщательно вычищаем промежутки между ламелями (контактами) от медной и графитовой пыли.



Замеряем диаметр коллектора (не менее 27мм) и высоту ламелей над изолятором (не менее 0.7мм), если меньше лимита, ротор рекомендуется заменить:



Далее, прозваниваем обмотку.
На самом деле, это чистой воды перестраховка, как я и говорил - умирают они крайне редко, но ради спокойного сна по ночам стоит сделать.



Процесс следующий:
1. Прикладываем щупы тестера к любым из двух ламелей на коллекторе, стоящих через 90 градусов: должно показать 0.0010~0.0025 Ом, при комнатной температуре. Повторяем замер со следующей парой, пока не обойдем весь круг.
Замерять такое малое (стремящееся к нулю) сопротивление сможет не каждый тестер, потому, если на обмотке нет обуглившихся мест - просто забейте.
2. Один щуп на любую ламель, другую на корпус - звониться не должно (должно быть более 1МОм)

Сервис мануал советует еще проверить состояние подшипников, но они всегда целые - не успевают они убиться, даже если вы по 100 раз в день заводите двигатель. ;)

Осматриваем сальник (5), если он поврежден - лучше его поменять. Если внутри была графитовая каша (графит с маслом) - менять без вариантов. Его маркировка NOK AC0587G (25x15x6) - подбираем аналог на рынке. Я пару раз ставил NOK AC0587E - он по размерам такой же, но имеет 2 кромки, т.е. надежнее. Так же успешно ставил NOK AD0587E (металлическая обойма и двойная кромка). Yamaha не предлагает данный сальник к продаже, видимо японцы считают, что он вечный. Но судя жалобам в сети, умирает он довольно часто. :)

Далее, решаем что делать с щеточным узлом (9).

По сервис-мануалу, минимальная длинна щетки должна быть не менее 4мм (для справки: на 3-4 поколении - не менее 6,5мм), но как показывает практика, работать стартер перестает гораздо раньше: уже где-то при 5-6мм. Возможно из-за графитовой каши внутри, которая по сути является проводником. Потому, если уже пришлось лезть - щетки лучше поменять, чтоб потом к этому не возвращаться.



Можно купить безумно дорогой (как и все официальное) щеточный узел на сервисе Yamaha. Но мой вам совет - подойдите со своим старым щеточным узлом на авторынок и подберите подходящие щетки с толстым шунтом: стоят они копейки (я в свое время за 5$ купил комплект из 4 шт.). Шунт обычно там же на базаре можно приварить, но можно и просто припаять паятьником - будет держаться без проблем (главное хорошо залудить, для этого нужен мощный паяльник 60-100 Вт). Плюсовой (а лучше оба) шунт обязательно одеть в кембрик из стекло-лако-ткани, дабы не было КЗ. Если щеток нашего размера нет, берем ближайшие большие и дорабатываем напильником. :) Графит - мягкий, пилится легко. ;) Длинну так же скорее всего придется укорачивать. Вобщем, ориентируемся по месту. Upd: на АлиЭкспресс можно купить готовый ремкомплект щеточного узла за 8$.



На всякий случай: у щеток на первом поколении толщина - 6мм, ширина - 10мм. О длинне новых сервис-мануал умалчивает, но опытным путем выяснил, что должно быть где-то 11-12мм (меряем от края до опорной площадки под пружину.) Upd: 12mm - померял на новом ремкомплекте.

Собираем щеточный узел, устанавливаем его в крышку.

Разобравшись со щетками, собираем стартер в обратном порядке. Немного придется повозиться с установкой щеток - там нужно приноровиться.
Важный момент при сборке - совместить метки на корпусе:



Собрав мотор, можно его проверить, подав на него питание с АКБ: берите провода потолще (моторчик жрёть 60 ампер!), а сам стартер держите крепко - у него такой дикий вращательный момент, что он норовит выпрыгнуть из рук.

Ставим мотор на место. Уплотнительное кольцо на "горлышке" предварительно смазать литолом. Не перепутайте провода: черный - на корпус, красный - на боковой контакт стартера! Иначе получите грандиозный феерверк при попытке завести двигатель! На красном проводе должен быть резиновый колпачок, его нужно плотно надеть. Если колпачек рассыпался от старости, постарайтесь другим способом максимально за изолировать место - да хоть замотайте его изолентой.

Если беда застала вас далеко от ближайшего города, можно под пружинку что-то подложить, выдуть графит, если есть возможность - зачистить коллектор, и в принципе мотор стартера еще немного поработает - уже можно куда-то доехать и нормально отремонтироваться.

Вот и все, ставим на место бензобак, собираем пластик и наслаждаемся легким стартом двигателя!