Назад   Український клуб Yamaha Tmax > Техничний розділ > FAQ (Часті Питання)

FAQ (Часті Питання) Компіляція досвіду і знань. Технічні та користувальницькі інструкції.

Зачинена тема
 
Параметри теми Параметри перегляду
Старий 23.05.2015, 17:28   #1
AKSU
Злой паласатый мух
 
Аватар для AKSU
 
Реєстрація: 06.01.2012
Повідомлення: 4.601
Транспорт: Tmax 2002, з двигуном 2011 та інжектором
Звідки: Україна, Київ, Оболонь
Подякував: 301
Отримав 709 подяк у 551 повідомленнях
Типово Диагностика и ремонт сцепления.

Напомню, что сцепление на Tmax центробежное многодисковое, в масляной ванне. Омывается тем же маслом, что и двигатель, со всеми преимуществами и недостатками.

Неисправности сцепления бывают следующих видов.

1. Сцепление подклинивает.
Симптом: крутится колесо на центральной подножке, даже после прогрева двигателя, на ХХ Тмах ощутимо тянет вперед. Подробнее писал об этом тут (настоятельно рекомендую почитать): https://tmax-club.org.ua/showthread.php?t=39
Причина: обычно такое происходило на 1-м поколении - на дорестайлинговых фрикционных дисках отваливались композитные накладки, причем неравномерно и как правило только на крайних дисках. На рестайлинговых дисках такое бывает крайне редко, разве что у любителей жечь резину.

2. Сцепление проскальзывает.
Симптом: двигатель набирает обороты чуть ли не до красной зоны, Тмах ускоряется очень вяло или не едет вовсе.
Причина - износ фрикционных дисков и/или усталость пружин.

3. Другие варианты, промежуточные, или гибридные.
Например, отвалившиеся композитные накладки клинят сцепление, а через время не дают ему нормально сжаться и сцепа проскальзывает. А пилот сидит и, недоумевая, строит догадки одна страшнее другой. :)
Такое может происходить, пока отвалившиеся накладки не размалывает в труху (а в процессе, может оторвать другие накладки и процесс может пойти лавинообразно). Тогда в конечном итоге наступал все таки 1й или 2й вариант. А размолотый композит может ссыпаться в картер и забить масляные каналы - привет масляное голодание и последующая капиталка движка (это уже из разряда фантастики, ибо есть сетка и масляный фильтр, но кто-то божился мне, что такое возможно).

Важно: Данная статья (как и любые другие статьи на форуме) не освобождает вас от чтения сервис-мануала, а лишь дополняет его. Поясняются лишь основные моменты, если вы не знаете английского.

Для того чтоб добраться до сцепления, нужно слить масло и антифриз.
Не слушайте тех, кто говорит, что можно не сливать масло и антифриз, а просто положить Тмах на правый бок (на пенопласт или груду тряпок) - такой способ имеет свои опасности. Лучше не рисковать, потратить на 20 минут больше времени, но потом спать спокойно. Если планируете залить потом это же масло и антифриз назад - сразу сливайте их в канистры и закрывайте пробки, дабы избежать попадания туда пыли.

Разбираем пластик с левой стороны, демонтируем помпу (будьте готовы подставить ёмкость под остатки антифриза), снимаем боковую крышку картера (пригодится широкий поддон - после слива масла, в двигателе его остается еще довольно много, где-то 700-800 грамм). При снятии крышки, довольно часто выпадает шестерня из редуктора стартера - готовьтесь ее подхватить, чтоб она не упала на грязный пол.
Перед снятием крышки, не забудьте отсоединить кабеля генератора и ДПКВ, обычно на 1-2 поколении для этого требуется снять пластик еще и с хвоста. На 3-ке и выше с этим проще, т.к. кабель довольно длинный.

Открутить гайку "корзины" поможет любимый инструмент Vad-а - вилочный фиксатор, которым фиксируем корзину сцепления. ;)



Перед тем, как снимать сцепление, поставьте перманентным маркером метки на валу (b) и на корпусе (a) сцепы (это есть в сервис-мануале. обратите особое внимание), дабы потом поставить сцепу, так же как она стояла! (тоже самое касается торк-драйва) Если вы этого не сделаете, может появится вибрация, которую вы уже никогда не искорените!

Для того, чтобы разобрать корзину, сервис-мануал предлагает воспользоваться приспособлением, название которого в дословном переводе звучит как "сжиматель пружин сцепления". На самом деле, корзина легко разбирается с помощью какой-то матери и плоской отвертки. :) А собирается еще проще - с помощью плоскогубцев, при этом пружины сдавливаются рукой.

Взрыв-схема сцепления. Отсюда и далее буду давать нумерацию деталей, как на взрыв-схеме.



Начиная с сервис-мануала 2-го поколения, японцы стали добавлять вот такую картинку, демонстрирующую сцепление в разрезе. Очевидно для того, чтобы лучше понимать как оно работает. (А - направление к двигателю)
Для удобства, привел нумерацию в соответствие со взрыв-схемой.



Для начала выковыриваем стопор (1)

Запоминаем (делаем пометку на корпусе корзины) в каком положении находится отверстие (а) на детали (2). Если вы этого не сделаете - нарушится балансировка корзины, будет вибрация в двигателе.
А отверстия этого может и не быть - тогда в принципе разницы нет.



Далее, проверяем фрикционные диски (7). Если отсутствуют фрикционные накладки - под замену. Меряем толщину: если меньше допустимой - под замену. Сервис мануал рекомендует делать замеры с 4-х сторон для каждого диска.



На 1, 2 и 3 поколении - применяются одинаковые диски, минимально допустимый размер 2.65мм
На 4-ке - 2.82мм

Далее, меряем износ/деформацию гладких дисков (8) и крайних дисков (5) (в оригинале Clutch plate 1 и Clutch plate 2). Приложив диск на плоскость, пробуем засунуть под него щуп 0.1мм. Если засовывается - диск под замену. Переворачиваем диск и снова пробуем засунуть щуп.



На мануалах, начиная с 3-ки, указан лимит обратной (гладкой) стороны крайних дисков (5) - 0.2мм. Т.е. точно так же кладем диск на гладкую поверхность и пробуем засунуть под него плоский щуп на 0,2мм: если щуп пролазит, то диск нужно заменить, даже если композит на нем целый.
Данные диски, кстати, с одной стороны гладкие, а с другой - имеют фрикционы, но минимально допустимая толщина для них в мануале не указывается. Видимо, главное чтоб у них просто не было отсутствующих фрикционов. Лично мне еще ни разу не доводилось мерять их толщину - каждый раз, когда я их видел, их нужно было менять, без вариантов, из-за отлетевшего композита...

К сведению: бОльшая часть проблем со сцеплением на Тмах связана именно с крайними дисками (5).

UPD: Недавно в очередной раз менял крайние диски (5) на 3-м поколении. Композит на них был везде, но на вид, они были уставшие - ближе к краю диска композит был стерт пойти до металла.
Диски (7) были в порядке, пружинки в норме, гладкие диски - без износа, но Тмах разгонялся с трудом.
Клиент сразу купил новые крайние диски, потому смог сделать замеры. Делюсь с вами.
Новый крайний диск (5) был толщиной 1,85-1,9мм.
Старые (проскальзывающие) были толщиной - 1,60-1,65мм. Думаю, что 1,65мм можно условно считать минимально допустимой толщиной крайних дисков на 1-3 поколениях.


Меряем пружины. Витых (9) - 6 шт, тарельчатых малых (6) - 6 шт, и одна большая тарельчатая (3), размеры соответственно (a), (b) и (c):



Сервис-мануалы приводят нам следующие размеры:

(a) для витых пружин (9), минимально допустимо:
Для 1-ки и 2-ки (до 2006 года, включительно): 25.4мм
Для 2-ки (2007 года) и 3-ки: 20,4мм
Для 4-ки: 24,8мм

(b) для тарельчатых пружин (6), минимально допустимо:
Для 1-ки и 2-ки (до 2006 года): 2.9мм
Для 2-ки (2007 года), 3-ки и 4-ки: 3,1мм

(c) для большой тарельчатой пружины (3), минимально допустимо:
Для всех поколений: 4,4мм

Отдельно остановлюсь на витых пружинках (9). Это пружинки, которые фактически регулируют обороты, при которых сцепление должно срабатывать. Нормальное значение начала срабатывания на стоковых пружинках - это 1600-1700 rpm. Обычно с рейсинговыми наборами для сцепления сторонних производителей (например Top Performance), в комплекте идут наборы пружинок разных цветов. Если только вы не собираетесь участвовать в гонках, использовать эти пружинки не рекомендуется, ибо они дают увеличение на обороты срабатывания (подробности см. на мануале к набору - там это обязательно будет). Да, с этими пружинами у вас получится быстрее стартонуть со светофора, но и сцепление у вас будет изнашиваться быстрее! Причем, может быть довольно неприятный износ корпуса и шкива - о котором чуть далее...


Проверяем корпус корзины (17) и шкив (13) на износ. Вот так как на картинке (гребенкой) - быть не должно, иначе менять.



Сжимающие (опорные) диски (4) не должны иметь потертостей и трещин. Особенно обращаем внимание на сторону с которой соприкасается композит.
Важно: Данные диски - разные, это становится понятно, если посмотреть парт-каталог. Так же, об этом появляется упоминание в сервис-мануале начиная с 4-го поколения.
Обратите внимание и не перепутайте их при сборке.
Если вы их не меняете, то, опознать где какой стоит, можно по характерным отметинам. Если меняете, то на верхней (т.е. та что со стороны фиксатора) должна быть выбита отметка "5GJ".



Ну и последнее, меряем диаметр роликов (16).
Процедура совершенно бесполезная, т.к. они не изнашиваются - это вам не вариатор. В мануалах начиная с 3-ки этого пункта нет и вовсе! :) Там всего лишь предлагается проверить их на отсутствие повреждений.
Но если у вас все таки появится непреодолимое желание их померять, минимально допустимый диаметр 15,5мм.


Собираем корзину в обратном порядке, с заменой того, что наметили поменять. В процессе сборки, наносим на диски моторное масло.
ВАЖНО. Иногда, при разборке корзины, втулка (14) и шайба (15) выпадают из оправки (11). Их обязательно нужно вставить в правильном порядке: шайба (15) - она тонкая - ее внутрь оправки; втулка (14) - она толстая - к наружному краю.
Убедитесь, что все витые пружинки попали в свои направляющие! Не забудьте поставить шайбу (2) отверстием (а) к ранее поставленой метке!
Для 4-ки: Обратите внимание, на 4-ке последняя малая тарельчатая пружина должна стоять наоборот, чем все остальные! А самих дисков больше. (см. сервис-мануал на 4-ку, стр.5-63)

Устанавливаем собранную корзину на место по меткам (a-b) ! Если не удается попасть в шлицы, нужно покрутить немного заднее колесо.



Фиксируем с помощью вилочного фиксатора (Vad, привет! :)), затягиваем гайку. Момент затяжки: 65Nm.

Берем новую прокладку крышки картера (если поставите назад старую - может подтекать масло, но не обязательно - обычно ее хватает на 2-3 раза, если на ней нет повреждений), смазываем ее стороны моторным маслом, ставим на место, закрываем крышку картера.
Для крышки картера нет определенного порядка обтяжки, но т.к. корпус двигателя - алюминиевый сплав, рекомендую обтягивать ее динамометрическим ключем. Момент затяжки болтов - 10Nm.

Прикручиваем помпу, заливаем масло и тосол (см. соостветствующие статьи FAQ).

Заводим двигатель, контролируем крышку картера на предмет утечки. Если утечка есть, можно повторить обтяжку с чуть большим моментом. Если и после этого утечки продолжаются, осматриваем картер на предмет трещин. А может масло течет из дренажа помпы или из под самой помпы... Вобщем, смотрим внимательно, ворон не считаем!

Если все в порядке - собираем пластик и устраиваем тест-драйв новому сцеплению!

Удачи!

(с) 2015г.
AKSU зараз поза форумом  
4 користувачів подякували:
Старий 03.07.2015, 14:01   #2
kalina
 
Реєстрація: 23.05.2015
Повідомлення: 5
Транспорт: Tmax (2001)
Звідки: РФ, Белгородская обл.
Подякував: 2
Отримав 5 подяк у 2 повідомленнях
Надіслати повідомлення для kalina на Skype
Типово

Добрый день, дорогие форумчане.
Недавно столкнулся со всем известной проблемой сцепления . Описываю симптомы с чего началось:
1) крутилось колесо на центральной подножке
2) немного подтягивало на горячую
3) 2 раза буксануло сцепление на максимальной нагрузке.
После этого мопед в стойло, бегом в магазин за запчастями ( 2 крайних диска , 5 средних , прокладка , колечки уплотнительные), месяц ожидания и вот всё пришло. Дело за малым, разбор, замена.
А так как я не нашёл видео инструкции как это делается, решил сам как смог так и снял. Видео немного затянуто, не судите строго.

kalina зараз поза форумом  
3 користувачів подякували:
Старий 03.07.2015, 15:10   #3
AKSU
Злой паласатый мух
 
Аватар для AKSU
 
Реєстрація: 06.01.2012
Повідомлення: 4.601
Транспорт: Tmax 2002, з двигуном 2011 та інжектором
Звідки: Україна, Київ, Оболонь
Подякував: 301
Отримав 709 подяк у 551 повідомленнях
Типово

Обсуждение статьи отделено сюда: https://tmax-club.org.ua/showthread.php?t=904
__________________
Это «ж-ж-ж-ж» — неспроста!
(с) Винни-Пух
AKSU зараз поза форумом  
Зачинена тема

Параметри теми
Параметри перегляду

Ваші права у розділі
Ви не можете створювати теми
Ви не можете писати повідомлення
Ви не можете долучати файли
Ви не можете редагувати повідомлення

BB-код є Увімк.
Усмішки Увімк.
[IMG] код Увімк.
HTML код Вимк.




Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.
Design by HTWoRKS