 Український клуб Yamaha Tmax | Реєстрація |
Тюнінг та стайлінг>Бюджетное решение проблемы "одноглазости" фар.
AKSU 21:37 04.08.2014
Меня уже малёха достали на эту тему. Лично я не сторонник там что-то переделывать. Если уж переделывать, то кардинально. А то что здесь - это полумера.
Сразу предупреждаю, что скажется это пагубно, особенно на японцах, где фары не выключаются вовсе. Все таки получим 110Вт, вместо 55, на холостых оборотах скорее всего будет садиться батарея. Особенно на 1-м поколении, там самый слабый РР.
В идеале, стоит поменять все остальные лампы на светодиодные. Так же на японцах имеет смысл поставить клавишу отключения света (клавишу ставить в разрыв синего с черной полосой, на левом пульте руля), с учетом данной доработки, такая клавиша должна быть как минимум на 10А, а лучше побольше, чтоб с запасом; или маленькая аккуратная клавиша с коммутацией через автомобильное реле - так я сделал у faust710. А лучше - поставить правый пульт от европейца, с переносом аварийки, как я сделал у себя и у VovaGVC.
Вернемся к одноглазости. У нас не задействована "ближняя" нить на Н4, в колодке нет даже клемы, потому, эта самая клемма нам понадобится. Она там кажется 8мм, на авторынках такие есть.
Можно купить колодку лампы Н4 целиком и выковырять искомое, или поменять колодку целиком.
Так же понадобится обычное 5-контактное автомобильное реле и желательно колодка под него. Можно без колодки - колодка чисто для удобства.
Upd. Так же понадобится диод на более 5А. Можно два 5А поставленный в параллель, например SF56.
Upd 2. Нагрузка на сеть все таки великовата. Особенно для 1-ки. На холостых заряд еще есть, но если включается к примеру еще и вентилятор, то все становится плохо. На светофорах, когда включается вентилятор, начинает высаживать АКБ.
"Двуглазость" можно отключать, если поставить выключатель в разрыв провода идущего к 30 контакту реле.
Например, можно поставить тумблер (минимум на 5А). Или поставить реле (еще одно автомобильное 5-контактное), которое будет размыкать контакт, когда включается вентилятор.
Upd3. На моделях после 2003 года, на дальний уже горят 2 лампы, там переделка немного проще. Нарисую если кому-то понадобится. С другой стороны, можно ничего не переделывать, а просто ездить днем с дальним (как советуют бывалые).
Вот схема. Зеленым нарисовано то, что нужно добавить.
После добавления, H7 будет гореть все время, а на Н4 будет гореть ближняя или дальняя нить, в зависимости от положения клавиши "ближний/дальний".
Лампы имеет смысл поменять на светодиодные для снижения нагрузки на сеть.
Удачи!
Сразу предупреждаю, что скажется это пагубно, особенно на японцах, где фары не выключаются вовсе. Все таки получим 110Вт, вместо 55, на холостых оборотах скорее всего будет садиться батарея. Особенно на 1-м поколении, там самый слабый РР.
В идеале, стоит поменять все остальные лампы на светодиодные. Так же на японцах имеет смысл поставить клавишу отключения света (клавишу ставить в разрыв синего с черной полосой, на левом пульте руля), с учетом данной доработки, такая клавиша должна быть как минимум на 10А, а лучше побольше, чтоб с запасом; или маленькая аккуратная клавиша с коммутацией через автомобильное реле - так я сделал у faust710. А лучше - поставить правый пульт от европейца, с переносом аварийки, как я сделал у себя и у VovaGVC.
Вернемся к одноглазости. У нас не задействована "ближняя" нить на Н4, в колодке нет даже клемы, потому, эта самая клемма нам понадобится. Она там кажется 8мм, на авторынках такие есть.
Можно купить колодку лампы Н4 целиком и выковырять искомое, или поменять колодку целиком.
Так же понадобится обычное 5-контактное автомобильное реле и желательно колодка под него. Можно без колодки - колодка чисто для удобства.
Upd. Так же понадобится диод на более 5А. Можно два 5А поставленный в параллель, например SF56.
Upd 2. Нагрузка на сеть все таки великовата. Особенно для 1-ки. На холостых заряд еще есть, но если включается к примеру еще и вентилятор, то все становится плохо. На светофорах, когда включается вентилятор, начинает высаживать АКБ.
"Двуглазость" можно отключать, если поставить выключатель в разрыв провода идущего к 30 контакту реле.
Например, можно поставить тумблер (минимум на 5А). Или поставить реле (еще одно автомобильное 5-контактное), которое будет размыкать контакт, когда включается вентилятор.
Upd3. На моделях после 2003 года, на дальний уже горят 2 лампы, там переделка немного проще. Нарисую если кому-то понадобится. С другой стороны, можно ничего не переделывать, а просто ездить днем с дальним (как советуют бывалые).
Вот схема. Зеленым нарисовано то, что нужно добавить.
После добавления, H7 будет гореть все время, а на Н4 будет гореть ближняя или дальняя нить, в зависимости от положения клавиши "ближний/дальний".
Лампы имеет смысл поменять на светодиодные для снижения нагрузки на сеть.
Удачи!
Дмитрий 13:36 05.08.2014
Повідомлення від AKSU:
Например пара вот таких на 7,5 Вт, на АлиЭкспрессе стоит 160грн с бесплатной доставкой на Украину. Т.е. можно с кем-то скооперироваться и получить отличнную светодиодную лампу за 80грн.
Можно найти варианты и дешевле.
а как они светят???Например пара вот таких на 7,5 Вт, на АлиЭкспрессе стоит 160грн с бесплатной доставкой на Украину. Т.е. можно с кем-то скооперироваться и получить отличнную светодиодную лампу за 80грн.
Можно найти варианты и дешевле.
тоже давно интересуюсь этими лампами, но в живую ни разу не видел(
AKSU 15:39 05.08.2014
Люди отзываются хорошо, но опять же, на нашем рефлекторе, это можно выяснить только экспериментально.
Если у нас не пойдет, можно будет их сплавить кому-нть на противотуманки - там они отлично работают.
Если у нас не пойдет, можно будет их сплавить кому-нть на противотуманки - там они отлично работают.
AKSU 19:24 09.08.2014
Дополнение к схеме.
Как выяснилось, автомобильное реле имеет большую инерцию (т.е. размыкается не сразу, а спустя 0.3-0.5 секунды), потому первоначальный вариант склонен "залипать" на дальнем. Что бы это не происходило, нужно добавить выпрямительный диод более 5А. Схему выше я подправил...
Нужно больше 5А, т.к. 60 Вт при 12в это уже ровно 5А, т.е. диод на 5А будет работать на пределе и сильно греться. Можно поставить два 5А диода в параллель, например SF56.
Как выяснилось, автомобильное реле имеет большую инерцию (т.е. размыкается не сразу, а спустя 0.3-0.5 секунды), потому первоначальный вариант склонен "залипать" на дальнем. Что бы это не происходило, нужно добавить выпрямительный диод более 5А. Схему выше я подправил...
Нужно больше 5А, т.к. 60 Вт при 12в это уже ровно 5А, т.е. диод на 5А будет работать на пределе и сильно греться. Можно поставить два 5А диода в параллель, например SF56.
faust710 21:45 11.08.2014
Привет Антон,
Только с покатушек светит божественно, вид отличный!
Рекомендую бороться с одноглазостью, тем более AKSU сейчас может уделить время.
Надо будет подрегулировать но светит классно, я очень рад! =)
ближний стандартные лампы
дальний стандартные лампы
Только с покатушек светит божественно, вид отличный!
Рекомендую бороться с одноглазостью, тем более AKSU сейчас может уделить время.
Надо будет подрегулировать но светит классно, я очень рад! =)
ближний стандартные лампы
дальний стандартные лампы
faust710 09:01 18.10.2014
p.s. фото было сделано сразу после переделки, еще не отрегулировал "высоту света"
Denjik 20:57 16.03.2021
Повідомлення від AKSU:
Так же понадобится диод на более 5А. Можно два 5А поставленный в параллель, например SF56.
А если и на ближний и на дальний поставить светодиоды, диод на 5А в схеме тоже должен быть?Так же понадобится диод на более 5А. Можно два 5А поставленный в параллель, например SF56.
AKSU 20:59 16.03.2021
Диод нужен в любом случае, он выполняет функцию коммутации. Ампераж можно поменьше - все зависит от лампы. Главное - не в притык, чтоб у диода был запас по мощности.
Denjik 21:06 16.03.2021
Подумываю поставить в копейку с японским светом билинзы с диодными лампами под цоколь h1. Хочу сделать чтобы при ближнем горели обе фары и при дальнем горело два дальних.Насколько это критично для РР и генератора.
AKSU 21:16 16.03.2021
Схема другая будет. Смотри в теме с ксенонами.
Для генератора критичен пусковой ток. Особенно у 1-ки. Не экономь на блоках розжига, ставь электронные. Так же обязательно поставить выключатель фар, чтоб розжиг не делать на подсаженом АКБ - дать ему подзарядиться. В штатной работе (уже после розжига) будет почти норм. Почти - потому что у 1-ки зарядка изначально слабовата...
Для генератора критичен пусковой ток. Особенно у 1-ки. Не экономь на блоках розжига, ставь электронные. Так же обязательно поставить выключатель фар, чтоб розжиг не делать на подсаженом АКБ - дать ему подзарядиться. В штатной работе (уже после розжига) будет почти норм. Почти - потому что у 1-ки зарядка изначально слабовата...