|
Подтекающее масло оказалось подтекало из под сливной пробки - я ее просто не затянул, а наживил... т.к. думал что скоро опять масло придется сливать. Но сливать не пришлось, а затянуть забыл. :)
Хорошо что не открутилась и не потерялась по дороге. Старею блин наверное... :) 75км на инжекторе. Показометр бака показал 1/2. Ради интереса заехал на заправку... влезло 5л. Мдя... линейность датчика никудышняя. Жаль что туда нельзя вставить датчик от 2-ки: у 2-ки датчик на 150 ом, а у 3-ки на 100 ом... Впрочем, надо еще подумать... И еще, чуть не решил, что инжектор не такой уж экономичный... Но когда я выехал - бак все таки не полный был: часть ушло через протекающий шланг, а часть - он пару часов стоял работая на холостых, когда я его тестировал, так что выводы делать рано. Ну и на заправке могли банально надурить... В этот раз заправлялся не на своей обычной заправке. Все, пожалуй дальше по эксплуатации уже буду писать у себя в журнале, т.к. остальное уже не имеет к установке никакого отношения. Из установки уже все, остались доводка и мелочи: доделать дренаж бака, а точнее - придумать куда на раму закрепить обратный клапан, и придумать как на раму в районе туннеля закрепить датчик абсолютного давления... Т.е. простые слесарные проблемы. :) Если есть вопросы - спрашивайте. |
Закрепил датчик абсолютного давления на раме. (До этого он просто висел на проводе и трубке, что не есть гуд)
Для этого изготовил вот такой кронштейн из алюминиевой пластинки. https://s25.postimg.cc/5jzvthusr/IMG...151231_HDR.jpg Уже после того, как прикрутил, понял, что все можно было сделать гораздо проще... Но мы же не ищем легких путей? :) Дренаж бака подсоединил, но гравитационный клапан пока просто висит на шлангах, причем делает он это не строго вертикально, а как ему захочется.. Надо будет ему тоже кронштейн придумать... |
Гравитационный клапан в итоге закрепил так:
https://s25.postimg.cc/la31nj1gr/IMG...134606_HDR.jpg Дешево и сердито! Сверлить новую дырку в раме и нарезать резьбу не требуется... Мир вам! :fly: https://s25.postimg.cc/wl13y5iy3/IMG...154933_HDR.jpg Связался с грамотным электронщиком, на тему что-то сделать с завышающим спидометром. Веду переговоры... Из того что могу сейчас и сам - откалибровать датчик топлива. Есть мысли что с ним сделать. Попробую заняться на недельке. Upd: Электронщик отговорил меня от прошивки приборки, т.к. контрольную сумму сложно там рассчитать. Но подсказал где спросить корректор частоты на датчик... Оказалось, что такие устройства существуют, пользуются спросом у джиперов (если меняют передаточные пары в редукторах - имеют потом хорошую тягу, но и проблемы со спидометром) и пр. самоделкины (например - чтоб заставить нормально работать тахометр, если поставлен движок с другим числом цилиндров, или дизель). Спросил - жду что ответят. Upd2: Видимо придется что-то делать самому. Вот нашел интересную схему: http://dikoy.info/ru/speedometer/ В принципе, она довольно простая, мне только проц прошить нечем, но с этим, думаю, особых проблем не будет - можно даже на радиорынке прошить. Еще эту схему можно сократить на треть, а то и вполовину: откинуть КРЕН-ку (ибо на датчик уже и так идет 5v) и каскад на ДХО (за ненадобностью - у нас уже управление светом реализовано на мозгах), убрать нафиг разъем для программатора, а может даже пере развести плату под SMD-компоненты и она станет еще меньше... Подумаю на досуге. Нашел уже у себя пару разъемов, таких как на датчике и его ответная часть - буду подключать корректор разъемами, не хочется опять проводку резать. |
Как я уже и говорил, нашел интересную схему корректора спидометра:
http://dikoy.info/ru/speedometer/ Пообщавшись с автором творения, урезал схему и плату до минимума. Получилось так: https://s25.postimg.cc/682at78dn/odometr_draw_mini2.gif Плату урезал до размеров 40х40: https://s25.postimg.cc/mjecp8t9n/board.jpg Впринципе, если убрать разъем программирования (который нужен один раз в жизни, а если залить прошивку заранее - не нужен совсем), плата может стать еще в 2 раза меньше... Надо покупать процессор и делать. Попробую метод ЛУТ изготовления плат, ибо так ни разу и не опробовал. Так же, на днях попробую откалибровать датчик бензобака - все пока руки не доходят. |
Ещё немношк и можешь открывать собственное производство мопедок
|
Собственное - врядли, но экспириенс по ремонтам теперь однозначно выше - теперь немного шарю в инжекторе. :)
|
Откалибровал датчик бензобака.
https://s25.postimg.cc/jvqa10f1n/IMG...1524_HDR_1.jpg https://s25.postimg.cc/beqrq3acr/fuel_sender.jpg Вводная. Имеем бак от 2-ки и датчик от 3-ки. Датчик от 2-ки ставить нельзя - у него сопротивление в 1,5 раза больше (150ом, против 100ом у 3-ки), хотя посадочное место у него такое же... Датчик от 3-ки имеет больший угол разворота штанги с поплавком, соответственно поплавок имеет больший ход, т.к. бак у 3-ки помимо всего прочего еще и выше. Отсюда и все мои проблемы. Прикинул что и как, подготовился. Взял полупрозрачную канистру, заливая в нее мерной чашкой простую воду, разметил ее по литру. Тщательно высушил канистру после воды. Заправил полный бак. В мерную канистру слил весь бензин, убедился что в баке под каёмку помещается ровно 14л. Залил в бак 7л посмотрел где стрелка. Вынул топливный узел из бака. Прикинул что надо делать... Сам датчик поднял на кронштейне на 1,5см (конструкция кронштейна такой фокус позволяет сделать), а штангу поплавка согнул буквой Z, тем самым укоротив его длину и соответственно ход где-то на 2см. Вставил топливный узел, посмотрел что стрелка показывает почти середину. Подгибая поплавок добился что стрелка показывает середину. Закрепил топливный узел, залил полный бак, отливая из бака по 1л стал смотреть где стрелка. В принципе, после этого ничего больше не делал. Небольшая нелинейность показаний осталась (ибо бак 3-ки еще и геометрию другую имеет) - где-то в нижней четверти бака. Но главное, что показывает 1/2 бака верно, при этом на удивление так же довольно точно показывает 1/4 и 3/4. Резерв начинает показывать когда в баке остается чуть больше 1,5л... Это не очень хорошо (в идеале должно быть 3л), но я собственно редко когда опустошаю бак до нуля - это вредно для погружного бензонасоса. Собственно, с этим разобрался. Фоток к сожалению нет - не хотел руками в бензине хвататься за мобилу... Осталось сделать корректор спидометра... Завтра попробую смотаться на радиорынок за комплектухой. |
Все больше восхищаюсь твоим умом и руками Антон, нет слов....
|
Было бы чем восхищаться. :) Это ж не я придумал девайсы! Я всего лишь поверхностно разобрался как они работают, а дотошный перфекционист во мне не дает оставить все как есть. :) К слову, есть люди, которые шарят лучше чем я, и которым я точно так же завидую. ;)
Сегодня скупился на радиорынке, сделал плату и спаял корректор спидометра. К слову, впервые полноценно использовал метод ЛУТ при изготовлении печатной платы... Даже почти не испортил, только в одном месте кусочек дорожки не перенесся на текстолит - платка деформиролась от температуры и дорожка плохо прогрелась. :( Дорисовал ее перманентным маркером и все протравилось нормально. :) Кстати, в этот раз не использовал наждак для зачистки фольгирования! По совету бывалого, вымыл фольгирование с помощью "фейри" и проволочной мочалкой для посуды - отмылось до блеска! Воду потом просто салфеткой обтер. Кстати, если нет ацетона, то тонер с платы отлично смывает карб-клинер. ;) https://s25.postimg.cc/lp01lbutn/IMG...200303_HDR.jpg https://s25.postimg.cc/518jiu7rv/IMG...224715_HDR.jpg https://s25.postimg.cc/j7oae2qcr/IMG...212300_HDR.jpg Upd: Все изыскания по корректору будут продолжаться в этой теме: https://tmax-club.org.ua/showthread.php?t=971 |
Цитата:
|
Да-да, я очень скромный! :brave:
Задумался о синхронизации дроссельного узла. Освежил в памяти соответствующий раздел сервис-мануала, решил потренироваться на дроссельном узле от 3-ки и... обнаружил что винты качества там закисли намертво! Очевидно, их с завода никто не крутил! Блин! Японцы по жадничали: на карбах эти винты находились под резиновыми пробочками и никогда не закисали! Если такое-же (скорее всего) и на дросселе от 2-ки, то для устранения, придется дроссельный узел снять... Т.е. быстро решить проблему - не выйдет. :( Это если вобще получится их выкрутить - на испытуемом экземпляре это сделать не удалось... :( Только шлицы порвал. Блин! Почему я об этом не подумал заранее?!! Блин! З.Ы. Может вобще туда не лазить? Это винты по сути влияют только на холостой ход... Или высверлить их нафиг? Глянул на мегазипе: эти винты стоят по 20$ каждый :shok:, это не считая доставки из японии... или по 10$ в америке, но оттуда с доставкой еще дороже получится... Блин. Не буду пока трогать. Кстати, все таки инжектор - не такой уж экономичный! :( Выходит столько же, сколько и на карбах, если даже чуточку больше. Или мне все таки не стоит заправляться на ТНК на Луговой, а заправляться на КЛО на Полярной - где я заправлялся до этого... ХЗ, буду сравнивать... Или есть проблема там где ее сложно диагностировать, например в Лямбда-зонде... Надо как-нть замерить уровень СО-СН. Или пока уже воздушный фильтр сменить... С другой стороны, временами такая же проблема была и на карбах - потом само собой все проходило... ХЗ вобщем. Возможно надо просто забить и не мешать ему работать. UPD: Беру свои слова назад! по трассе вышло 4,5л на 100км, при крейсере 120-130км/ч! На карбах при таких же условиях никогда меньше 6л не получалось! |
Продолжаю работать над корректором спидометра.
Есть определенные сдвиги, но работу тормозит отсутствие у меня осциллографа. Есть у кого-нть в Киеве в аренду на пару часов? А пока вот: кто там спрашивал, как выглядит топливный фильтр на инжекторном Тмах? Вот так выглядит (это скорее всего на 2-ку, на 3-ке "хобот" должен быть длиннее): https://s25.postimg.cc/r9quepyqz/IMG...152728_HDR.jpg https://s25.postimg.cc/470bfjx9n/IMG...152924_HDR.jpg Их существует в природе 2 вида, потому не путайте при заказе: https://s25.postimg.cc/jieptwjzf/IMG...153030_HDR.jpg А это китайский насос 1100-01090 (упомянутые фильтры обычно кладут к нему в комплект): https://s25.postimg.cc/50hilwsob/IMG...121058_HDR.jpg Подходит на инжекторный Тмах, Маджести и еще ряд моделей. Купить можно тут: https://ru.aliexpress.com/item/free-...608.0.0.cX77eo Качество, скажем так, спорное. Но цена довольно интересная: на стоимость реплики от RMS (которая, к слову, скорее всего тоже в китае производится), таких можно взять три! И они будут с фильтрами, в отличии от RMS! И главное что он вполне работает - создает нужное давление. Правда, неизвестно на сколько его хватит... Но это уже другой вопрос. Я купил его просто в резерв - кинул в багажник: на случай если стану в поле, думаю даст доехать до дома. Но для постоянной эксплуатации я пожалуй его не рекомендовал бы. Кстати, по ссылке выше, нужный фильтр следует указать при заказе. Я так и сделал, но фильтр все равно прислали не тот. Благо, продавец без разговоров отправил правильный. Дошло очень быстро - меньше 2х недель. |
Вчера получил от автора корректора спидометра новую тестовую прошивку, которая в 3 раза меньше и в 10 раз быстрее работает! :) С его же слов, в старой прошивке ничего не менялось с 2005 года, а сейчас опыта уже больше стало. Оно и видно, все работает четко и быстро.
На этом моя эпопея с инжектором заканчивается! Зимой сделаю себе 2 чипованых ключа, если получится (хватит денег) - сделаю мастер ключ. И буду наслаждаться жизнью! Или придумаю себе новое хобби! :))) Кстати, я тут подумал, что умельцы вполне могли сделать для бездока мастер-ключ - один хрен программатор подключают, какая им разница... Просто засовывают его в черный корпус, вместо красного... Просто никому об этом при продаже не говорят. Есть мысль как это проверить, весной займусь. Если это так, то нарежу 3 болванки и докуплю 2 транспондера и будет у меня все по феньшую. У китайцев болванка стоит 2$, транспондер - 5$. |
Для тех что спрашивал как из (китайской реплики) ключа Yamaha достать транспондер (заглушку под чип), рассказываю.
Нужно вынуть "жало" из пластика и заглушка легко выходит. Жало сидит очень плотно: я его зажал в тисках и акуратно выдавил пластик, поддевая с двух сторон плоскими отвертками. Впринципе, можно просто сильно потянуть руками, главное - как-то зафиксировать "жало". Не пытайтесь просто выковырять заглушку - сломаете: она упирается в жало изнутри. Кстати, у оригинального ключа принцип тот же, НО! Он еще зафиксирован заклепкой! Заклепка находится под наклейками с логотипом - высверливаете и вынимаете. Думаю это хорошая мысль и с китайскими ключами, ибо наслушался уже историй, когда во время поездки с китайского ключа слетало навершие с (единственным у бездока) чипом и со всеми ключами и висюлками к нему прицепленными. Потому я сейчас и в китайских ключах сверлю тонкое отверстие и вставляю штифт из проволочки. https://s25.postimg.cc/umvdk2dzf/IMG...200822_HDR.jpg https://s25.postimg.cc/qdqnhwifv/IMG...200947_HDR.jpg https://i.postimg.cc/SjYL3B2V/IMG-20220916-135633.jpg Недавно ко мне приехал из Китая транспондер (чип) для ключей Yamaha. Попробовал его прошить. Чуда не произошло - у меня в комплекте с донором шел обычный повседневный ключ, и система в режим добавления ключей не переключилась. :( Странно. Ну почему было не сделать мастер-ключ, если все равно расковыряли компаунд на модуле иммобилайзера? Какая разница, с какой позиции считывать 40 бит ID чипа, со второй, или с первой??? Сволочи! Теперь надо будет проконсультироваться с грамотным спецом: по идее, мне главное сделать мастер-ключ, и я рабочие ключи смогу добавлять сам. Но путь наименьшего сопротивления - это просто сделать копию моего чипа. Так же придется поступить в случае, если изготовить мастер-ключ не возможно в принципе. UPD: Кончилось тем, что я плюнул и просто сделал копию чипа. В smartkey.com.ua запросили за мастер-ключ 4000 грн.. :shok: Причем, хз, получилось ли бы у них. Умелец с авторынка на бул. Перова запросил 1600 грн., но в итоге ничего не сделал - т.к. в иммобилайзерах 3-го поколения нет отдельной микросхемы EEPROM, а по другому он не умеет. Копия чипа - 800 грн.. Нарезать болванку (свою) - 70-100 грн. (нарезал 3 шт - заранее, т.к. надеялся таки сделать мастер-ключ) Ключи собрал. Подшаманил над замком: высверлил винты что прикрывают личинку (они развальцованы - просто так не выкрутить), саму личинку немного подремонтировал и пересмазал - теперь замок работает четко, не заедает. Загладил "бархатным" напильником задиры и борозды на штыре блокировки руля - надеюсь, что и руль теперь будет блокироваться без затыков. Вместо высверленных винтов закрутил "антивандальный" торкс (звездочка с отверстием) - как раз нашел у себя пару таких винтов. Модуль иммобилайзера немного доработал (отверстие под личинку расточил под ободок старого замка - конструкция позволяет, т.к. антенна находится почти на внешнем радиусе) и закрепил подручными средствами... Осталось поставить на место и все собрать. Пластик, где находится замок тоже придется чуть-чуть подрезать (по сути снять скальпелем "стружку" пару мм по периметру отверстия под замок), но это уже мелочи. https://s25.postimg.cc/440sbn1qj/IMG...170757_HDR.jpg https://s25.postimg.cc/v1upddenv/IMG...220527_HDR.jpg Upd2: Отсутствие мастер-ключа не давало мне спокойно спать, и спустя 5 лет я таки нашел на разборке в Польше замок с иммобилайзером и 3 оригинальными ключами... Иммобилайзер с чипами оставлю себе, а на замок я думаю найдется покупатель. https://i.postimg.cc/ZW9C5dpS/IMG-20220916-140618.jpg |
Поставил на место замок. Ставить его, как всегда, оказалось сложнее чем снимать, т.к. места чтоб залезть руками - маловато. Замок прикручивается "антивандальным" торксом T-25, если кому интересно.
Кстати, в очередной раз порадовался, что очень точно угадал с длинной кабеля под иммобилайзер, хотя мерял тогда "на глазок". https://s25.postimg.cc/3wnawv5m3/IMG...172948_HDR.jpg https://s25.postimg.cc/kkeszd83f/IMG...173010_HDR.jpg Как я и предполагал, пластик пришлось немного подрезать, причем, неравномерно... При разметке ориентировался по следам, которые оставил старый ободок замка. Потом аккуратно срезал излишки пластика техническим скальпелем - пластик полипропилен 2мм толщиной резался легко - как сливочное масло горячим ножом. Получилось идеально. З.Ы. Кто там про облицовку замка для 1-ки спрашивал? У меня есть одна лишняя... Подарена... |
Процедура клонирования ключей как происходит? Сам мопед нужен при этом? Чипы в болванки перед процедурой вставлять, или сначала прошиваются чипы, а потом уже в балванки вставляются? У меня мопед с одним ключём пришёл и он, мать его, не красный, так что мне тоже так или иначе придётся столкнуться с этой процедурой.
|
По сути это две процедуры: копирование чипа и нарезка ключа. На авторынках можно сделать комплексно (2в1). Я делал раздельно, т.к. надеялся сделать мастер-ключ... И все еще надеюсь - буду периодически проверять не появилась ли техническая возможность. Для клонирования ключа нужен только ключ - донор.
Чипы бывают двух видов: с жестко прописанным уникальным кодом, или пустые - под запись. Считывание и запись происходит бесконтактно, так что не важно в ключе ли чип, или снаружи. Для изготовления мастер-ключа - нужно снять и принести мастеру модуль иммобилайзера и возможно мозги... Модуль залит герметиком, его будут вскрывать. Учти, что на 3-ке иммобилайзеры уже идут без отдельной микросхемы EEPROM - это очень сильно все усложняет. Это кстати нужно донести до мастера - когда я пытался сделать, мне мастер с пеной у рта доказывал, что EEPROM есть! Расковырял весь корпус у модуля... потом извинялся, что был не прав. Изучи рынок у себя в городе: если сможешь сделать мастер-ключ, то рабочие ключи потом просто нарезаешь и прописываешь в системе. Если не сможешь сделать мастер-ключ, то тогда просто клонируешь рабочий, и молишься всем богам, в которых веришь, чтоб у тебя не произошла рассинхнонизация!... А че ж он у тебя с одним ключем? Бездоковый? С честным аппаратом должно быть 3 ключа! Есть еще вариант: можно купить модуль обхода иммобилайзера, он в китае стоит всего 7$. Единственный недостаток - с ним нельзя войти в режим диагностики инжектора. Но зато потом уже не нужны чипы. |
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
Цитата:
Цитата:
|
Цитата:
|
Цитата:
|
Погуглил тут немного, есть ещё вариант прямого прописывания нового ключа сразу в ECU без мастер-ключа с помощью спец. программатора (им же можно удалить записи о регистрации старых), но для этого, как минимум, придётся нести в мастерскую сам ECU и, возможно, блок ключа с иммобилайзером, а скорее всего придётся подгонять весь мопед с доками.
ID69, в данном случае, это идентификатор чего? Производителя? |
Это не оно?
High Quality ! 4D69 Chip Carbon Auto Transponder Ceramic Car Blank Key Chip http://s.aliexpress.com/QJvYZVbE В описании: The Chip needs to be programmed. |
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Кстати, в тех чипах, что я заказывал, написано "You will need to get the transponder chip programmed". Т.е. получается что они тоже пустые! (Кстати, там даже фотки идентичные и цена почти та же, т.е. чипы из одного источника получается.) Может потому мне и не удалось их прописать в систему?! :( Блин. Надо будет проверить... |
Цитата:
"Отличные чипы, подошли для Yamaha Tmax" |
Цитата:
Кстати, ответил мой знакомец из Ямахи: Цитата:
|
Чего-то у нас с китайцем пока какое-то недопонимание, он упорно отправляет меня в локальный сервис, типа, там разберутся, для чего эти чипы. Расписал ему ситуацию более развёрнуто на своём примере, жду очередного ответа.
|
Он просто продавец, продает товар, но до конца не понимает что продает. Его задача - получить деньги и оправить товар. Досконально разбираться в вопросе он не обязан. ;)
|
Это всё, что смог из себя выдавить китаец:
It need to be programmed, dear friend. |
Можно было и не сомневаться. :) Ну у нас эти чипы так же где-то и стоят, ну может на треть дороже, и то потому что цену сразу клонированного дают... Само клонирование впринципе не дорого стоит - там затрат никаких: вставил ключ, нажал кнопку - считал, вставил болванку, нажал кнопку - записал и готово. Даже к компу подключать не надо. Чуть сложнее, если определенный код забиваешь, тогда вставил болванку и набрал код на клавиатуре... Знать бы нужный код... Просто сами программаторы стоят дурных денег.
А где ты видел инфу по прописыванию мастер-ключа? Дай ссылочку, если сохранилась. |
Ссылок не сохранял, полазил по истории браузера, чувак описывает в общих чертах восстановление ключа Кавасаки при полной утрате:
https://immo-box.ru/nashi-raboty/488...anovlenie.html Но про мастер-ключ я ничего не говорил. Но полагаю, раз можно вписать новый ключ, значит можно и выудить инфу уже о ранее прописанных ключах, в том числе и мастере, но это будет уже совсем не бюджетно, думаю. |
Ясно. На ямахе все чуточку по другому. Да и кава у него там старая...
Все было бы гораздо проще, если бы была 2-ка, там коды можно прямо с EEPROM скачать, и процедура на столько простая, что это можно сделать дома чуть ли не подручными средствами. А дальше, просто программируешь чип кодом, который вытянул из первой позиции. На 3-ке все сложнее, но не сомневаюсь, что возможно - угонщики же как-то делают новые чипы и коды явно из иммобилайзера вытягивают, раз там герметик обычно расковырян на бездоках... |
Докладываю :) ! Только-что пытались клонировать ключ в мастерской с помощью тех китайских чипов с Али: запись не идёт, выводится "ошибка транспондера". Мастер сказал, что залочены какие-то 3 пункта, т.е. чипы, насколько понял, только под регистрацию, под клонирование не подходят :( . Пришлось делать клон с использованием чипа мастерской. Клон работает.
|
А мастер не смотрел, записан ли на него какой-то код, отличный от нулей?
|
Я как-то то даже и не спросил, к сожалению. Будет время забегу к нему может позволит задаром или за недорого сфоткать экран его бука с информацией из чипа.
|
Первое фото - информация с исходного оригинального ключа:
https://imagizer.imageshack.com/v2/1...923/muJsdQ.jpg Второе - данные с китайского чипа: https://imagizer.imageshack.com/v2/1...923/kQh0M5.jpg Для клона, похоже, нечто такое нужно: http://s.aliexpress.com/yiY3aeeA |
Очень познавательно, спасибо!
Значит я таки был прав, это были чипы с фиксированным кодом - под регистрацию. А по скольку красного ключа у меня нет, они бесполезны... Теперь надо найти умельцев, которые могут восстановить красный ключ на 3-ке... Я все еще не теряю надежду сделать все по фень-шую... Upd. Мастер-ключ у меня уже есть... |
Кажись разобрался, для клонирования ямаховского ключа нужен чип CN2 - подходит для клонирования любого 4D-чипа. На Али полно.
|
Продолжаю изыскания по поводу механики замков. Начало о ключах тут.
https://s25.postimg.cc/dvnahllaz/image.jpg Замки зажигания у Тмах имеют 8 кодирующих пинов (секретов). Причем пины 1 одинаковые на всех ключах (по крайней мере тех что я видел) - нарезаны на "болванке" с завода. :) Пины идут с шагом 2.5мм. (впрочем, есть подозрение, что там 1/10", т.е. - 2.54мм, точно замерить шаг не удалось.) https://s25.postimg.cc/8wzs329sb/image.jpg Пины на личинке замка зажигания заштифтованы, просто плотно сидят, вынимаются если хорошо потянуть. Но я не видел в продаже такие рем.комплекты, ближайший похожий - от хюндая. Кстати, личинки на 1 и на 3 - разные, не взаимозаменяемые (по крайней мере без доработки напильником.). Внутренности других поколений не видел, но думаю, что 2 такая же как 1, а 4 - такая же как 3. https://s25.postimg.cc/8wzs32wxn/IMG...155348_HDR.jpg Пины на замке пробки бака не заштифтованы, да и личинка имеет пониженную секретность - всего 5 пинов. На фотке видно 6, но на самом деле самый первый - это не пин, а фиксатор, чтоб личинка из замка не выпадала. Собственно, с учетом того что первые пины - всегда одинаковые, по сути, секретность замка пробки бензобака обеспечивают всего 4 пина. :) Кстати, благодаря тому, что пины не заштифтованы, замок можно перекодировать в домашних условиях. Это я адресую тем, у кого замок зажигания и пробка открываются разными ключами - да, да, пару раз ко мне на ТО приезжали такие персонажи. :) https://s25.postimg.cc/ihjepyejv/IMG...160658_HDR.jpg Наиболее частые проблемы замка, как ни странно, это не износ кодирующих пинов, а продольный износ самой личинки в направляющих - ключ внутри начинает болтаться и замок начитает заедать. Есть некоторые методы как это пофиксить в домашних условиях, если процесс не зашел слишком далеко. Замки не любят грязи, потому старайтесь не вставлять в замок грязный ключ (например, если он упал на землю), а саму личинку почаще смазывайте: можно банально окунуть ключ в моторное масло и пару раз вставить в замок - это здорово продлит замку жизнь. Впрочем, знающие люди масло и всякие ВД-40 для смазки замков не рекомендуют... Существуют специальные не жирные смазки для этих целей. Кстати, хорошо подходит силиновая смазка в баллончике - брызгнуть прямо в замок раз в сезон.. На сам ключ вешайте по меньше цацок: лишняя тяжесть + вибрация в движении тоже влияет на износ личинки. Я, например, даже пульт сигналки на другой связке (в другом кармане) ношу: угонщики не редко в паре с "щупачами" работают - не хочу им "подарок" делать. А еще, у 3-4 неудачно расположен замок и в ливень вода затекает в личинку, часто вместе с грязью, со всеми вытекающими. 1-2 в этом отношении гораздо лучше, там вода в замок может попасть разве что при бездумной мойке Керхером. Если у вас нет чехла, то в дождь накрывайте замок хотя бы целлофановым пакетом. Самое главное, о чем вам никто не скажет: периодически меняйте ключ. В смысле, если у вас 2 рабочих ключа, сезон пользуетесь одним, следующий - вторым, потом опять первым, и т.д., чтоб ключи изнашивались равномерно. Я не знаю что делают ключеделы при ремонте, но цены они запрашивают такие, что иногда проще задуматься о покупке нового замка. Кстати, я в китае видел наборы: замок зажигания + пробка + 3 ключа, на некоторые Ямахи, но на Тмах среди них нет. Впринципе, если узнать, личинка от какого замка подходит нам, то это может стать отличной альтернативой капремонту замка у жадных ключеделов... Подозреваю, что подойдет набор от YBR (выглядят они многообещающе), но пока не готов потратить 20$ на эксперимент... |
Сегодня, благодаря Дарту Вейдеру (да, да, тому самому) из Одессы, при содействии Каскада, мне удалось раздобыть бак в сборе от 2-ки в отличном состоянии!
https://s25.postimg.cc/cnqnloorv/IMG...190921_HDR.jpg https://s25.postimg.cc/3sptb67p7/IMG...190956_HDR.jpg https://s25.postimg.cc/nnbuxb2cb/IMG...191015_HDR.jpg Нутрянка целая, даже стоит еще оригинальный насос! Я целую нутрянку от инжекторной модели в живую вижу второй раз в жизни. :) Кстати, нутрянки на всех инжекторных поколениях - одинаковые, отличаются только датчиками остатка топлива. Собственно, и посадочных мест для датчика имеется два... и стоят они перпендикулярно друг другу. https://s25.postimg.cc/p13ht1wl7/IMG...190825_HDR.jpg Сделал для себя несколько открытий. Например датчики остатка топлива на 2-ку есть двух видов. И есть 2 варианта их установки. На ранних двойках датчики ставили поперек, и у них была та же проблема, с которой столкнулся недавно и я: если включить зажигание на боковой подножке, показометр топлива показывал, мягко говоря, искаженную информацию. Собственно, на ранние двойки - было дело, гнали, что показометр топлива живет своей жизнью. Новый датчик устанавливается вдоль бака, и штанга у него немного изогнута влево... и он имеет немного больше ход поплавка. https://s25.postimg.cc/hz5k6hil7/IMG...191227_HDR.jpg https://s25.postimg.cc/hme60b817/IMG...191338_HDR.jpg Отличается даже платка внутри (новый слева, старый справа). У нового, кстати, платка похожа на аналогичную на 3-ке, разве что у 3-ки сектор побольше, т.к. больше ход поплавка. https://s25.postimg.cc/ibwycnt57/IMG...191426_HDR.jpg Вот такая интересная инфа. Кстати, обнаружил так же, что клемки на насосе прихвачены пайкой! Уж не знаю, или так сделали на заводе, или это уже сделал кто-то после... Но если б я не заметил этого, то это могло бы стать для меня неприятным сюрпризом, если б я где-нть в поле попытался поменять насос... А ведь я с собой вожу резервный насос... На всякий случай... Он маленький, почему бы и нет. Так же, довольно интересно устроен топливный фильтр... Внутри стоит пружинка. А вот под эту красную пимпочку, на дне бака есть специальный упор. https://s25.postimg.cc/a6ewerkej/IMG...001818_HDR.jpg Пожалуй, в случае чего, ему замены не найти, вот наверное почему популярны всяческие "колхозы" на этом узле... Попробую фильтр помыть в ультразвуковой ванне после выходных... |
| Поточний час: 13:39. Часовий пояс GMT +3. |
Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc.