Как я уже несколько раз обмолвился, загорелся поставить себе инжектор.
Двигатели везде практически одинаковые, о чем я уже писал тут:
https://tmax-club.org.ua/showthread....0813#post10813
О преимуществах инжектора и о том как он работает, я пожалуй писать не буду - материала полно в сети.
Хочу лишь отметить, что инжектор на Тмах несколько упрощенный (по сравнению с автомобильным), потому в целом проблем с ним меньше. :)
Да и сама установка - проще.
См. так же: Диагностика и инжектора.
В качестве донора у меня есть 3-ка, с которой я планирую взять основные компоненты инжектора... В частности, "мозги", датчики и форсунки.
В принципе, можно взять все от 2-ки (тогда все переделки совсем минимальны), но желательно последних годов, т.к. ранние 2-ки были совсем тупые... Но, "шо маемо, то маемо", у меня есть запчасти 3-ки, вот в основном их и буду использовать.
Буду в этой теме выкладывать основные нюансы и прогресс своих изысканий, а так же всю полезную информацию о инжекторе, которую найду.
На текущий момент я вижу для себя 5 проблем, которые буду последовательно решать. А именно: дроссельный узел с форсунками, бензобак с насосом высокого давления, датчики, приборка, проводка и электроника (мозги, иммобилайзер).
Часть 1-я: Дроссельный узел и форсунки.
Сегодня ко мне приехал дроссельный узел от 2-ки, потому появилась возможность сделать сравнение.
Сразу должен заметить, что впускные коллектора, с посадочными местами под форсунки, на 2-ке и на 3-ке одинаковые, потому можно использовать любые из них. От 4-ки уже ничего сказать не могу, они уже другие. Но подозреваю что тоже подойдут...
Тип дроссельного используемого дроссельного узла (throttle body) - одинаковый на всех инжекторных Тмах, это Mikuni ACW31, но все таки парт-номера у них разные и вот чем они отличаются. (на фотках, слева направо: узел от 3-ки, узел от 2-ки, карбюраторы от 1-ки)
Если коротко, то по целому ряду причин (для минимальных переделок), по возможности следует использовать дроссельный узел от 2-ки. В частности, дроссельный узел от 2-ки, вместе с инжекторными впускными коллектороми, без всяких переделок становится вместо карбюраторов и карбюраторных коллекторов. Даже тросики газа подходят.
Если брать дроссельный узел от 3-ки, придется точить какие-то переходники, т.к. узел тройки на 15 мм короче, а входной патрубок имеет диаметр 41 мм, против 50 мм у карбов и дроссельного узла 2-ки. Что-то типа такого:
Кроме того, придется взять тросики и правый пульт от 3-ки, т.к. "сектор газа" и способ крепления тросиков совсем другой. Естественно, что на пульте так же придется перепаять провода - взяв их со старого пульта (или просто "пересыпать" начинку).
С другой стороны, тросики на 3-ке уже идут в тефлоновой оболочке: они никогда не перетираются и не закисают!!!
Отдельно скажу за датчики положения дроссельной заслонки. Они разные. Мне узел пришел со сломанным датчиком (отломан разъем), но датчик от 3-ки на узел от 2-ки не становится (а вот наоборот - без проблем), но по параметрам они одинаковые. Так что, ищите дроссельный узел от 2-ки обязательно вместе с датчиком.
Я, кстати, сперва думал просто переставить ось заслонок, но оказалось, что она не съемная: винты заслонок расклепаны - их не выкрутить, только высверливать, так что ну их нифиг...
Как только найду целый датчик дросселя, первый вопрос можно считать решенным.
В принципе, можно перепаять "косичку" с датчика карбюраторного (датчик - рабочий, отломан только разъем), в этом случае придется меньше переделывать проводку... Там посмотрим...
Из нюансов: нужно будет переделать систему охлаждения - в частности: поставить другой шланг на подогрев дроссельного узла. Так же демонтируется маленький термостат который стоит перед подогревом узла (закреплен на раме в "туннеле", с левой стороны - рядом с карбюраторами). Тут все без проблем - нужные шланги берутся у донора. Второй нюанс - нужно добавить еще один шланг из корпуса воздушного фильтра на штуцер в нижней части узла - на механизм поддержания холостого хода.
На 2-ке этот шланг выходит из корпуса впускного глушителя - можно просто взять впускной глушитель от 2-ки, чтоб не париться с установкой этого штуцера...
Часть 2-я: Бензобак с насосом высокого давления.
Основная проблема в том, что насос у 1-ки низкого давления, и он внешний. У инжекторных моделей - насос погружной... Там довольно спорная конструкция, в частности, есть предварительный фильтр и регулятор давления. Так же, бензин используется для охлаждения насоса (вот почему не стоит ездить с пустым баком, особенно в жару), но при этом бензин вымывает любую смазку, потому, если например насос от 1-ки почти неубиваемый, то инжекторные в среднем живут около 5-6 лет (в зависимости от качества используемого бензина)... Кстати, у моего донора насос уже не родной...
Решений данной проблемы три:
1. Оставить родной бак, вместо насоса 1-ки поставить насос ВД, поставить регулятор давления (например, от старой "волги"), врезать в родной бак 2 штуцера: один для "обратки" с регулятора давления, второй для дренажа. Оставлю на самый крайний случай...
2. Поставить бак от 2-ки. Придется слегка подварить и подрезать раму в районе крепления шарниров сидения, т.к. бак от 2-ки чутка длиннее 1-го.
3. Оставить родной бак, при этом имплантировать в него погружной насос от 3-ки... Тяжело, т.к. бак 1-ки не имеет достаточно ровной площадки для имплантации.
Upd: На текущий момент реализовал 2й пункт - достал бак от 2-ки и подрезал раму. Установить бак от 3-ки - не выйдет, он значительно длинее, в противном случае придется сильно перепанахать раму и пластик, и придумать новое крепление для сидухи.
Часть 3-я: Датчики.
Пожалуй самая простая часть.
В карбюраторной версии, на "мозги" (точнее "микропроцессорная система зажигания", или МПСЗ) приходит (необходимы для работы) сигналы с 2 датчиков: Датчик Положения КоленВала (ДПКВ), Датчик Положения Дроссельной Заслонки (ДПДЗ).
Приходят, но не влияют на работу еще 2 датчика: Датчик Скорости (фактически нужен для работы счетчика замены масла и ремня, в инжекторной еще и для индикации скорости - подробности в 4й части) и Датчик Наклона (нужен чтобы заглушить двигатель, если угол превысит заданное значение; еще называют его "Датчиком Падения"). Ну и концевик боковой подножки (хотя он не совсем датчик),
хотя мозги с инфой от этого концевика по сути ничего не делают, т.к. блокировка двигателя реализована внешняя - на реле.
В инжекторной версии для работы ЭБУД (электронный блок управления двигателем) добавлены следующие датчики:
Датчик Абсолютного Давления (ДАД) - подключается к левому впускному коллектору, все что нужно - как-то закрепить его на раме, причем обязательно штуцером вниз.
Датчик Температуры (Всасываемого) Воздуха (ДТВ). Нужно просто имплантировать в корпус воздушного фильтра. Для этого просто нужно просверлить отверстие 19мм...
Кстати, на 2-ке этот датчик крепится там, где у копейки был штуцер на систему рециркуляции. Может и я туда поставлю... если хватит провода... впрочим, провод можно и добавить...
Кислородный Датчик, или Лябда-Зонд. Вкручивается в выхлопную трубу. Т.к. я недавно поставил выхлоп ЛеоВинче, там посадочное место под Лябда-зонд уже есть.
Датчик Температуры Охлаждающей Жидкости (ДТОЖ). Вкручивается в голову цилиндров возле термостата. В моем случае, уже есть необходимое посадочное место (т.к. движок инжекторный). На карбюраторной голове необходимо будет перенарезать существующую коническую резьбу на дюймовую 3/8"... Или без затей поставить инжекторную голову.
Есть еще пара нюансов, в частности: датчик наклона в карбовой и инжекторной версии - разные... И за ДПДЗ уже писал выше. Но это уже все мелочи. Ну и главное: в двигателе нужно будет поменять магнетто на инжекторное.
С этим пожалуй все.
Часть 4-я. Приборная панель.
Очень печальная для меня часть, т.к., к сожалению, я не смогу оставить свою крутейшую приборку от Маджести!... :( Или смогу?.. :)
О инжекторной приборке я уже писал тут:
https://tmax-club.org.ua/showthread.php?t=287
Основная идея в том, что приборка в инжекторной версии, это фактически монитор (как в ПК): информация о скорости (количество импульсов с датчика), о оборотах (количество импульсов поданных на катушку), о температуре ОЖ (напряжение на делителе), и т.д. идет с ЭБУД. Но самое главное - это диагностическая информация: коды ошибок, если такие обнаружены, тесты и пр..
Есть 4 варианта решений:
1. Взять на разборке облицовочный пластик 1й приборки, и прикрепить к нему имеющуюся приборку от 3-ки.
В принципе, это путь наименьшего сопротивления. Есть одно маленькое но: я считаю, что у 3-ки приборка самая уродская, она мне совсем не нравится.
2. Поставить проборку от 2-ки. Собственно, нужна сама приборка, ее облицовочный пластик и, очень желательно, ее разъем. Остается только вопрос совместимости - будет ли работать 2-я приборка с 3-ми мозгами? Надеюсь скоро раздобыть 2-ю приборку для проверки этого варианта.
3. Поставить приборку от 4-ки. Вариант уже проверенный - приборка с 3-ми мозгами работает:
https://tmax-club.org.ua/showthread.php?t=684 . Вопрос в том, что приборку эту надо где-то взять (4-к на разборках почти нет), и как и в 1-м варианте - как-то прицепить. Зато это пожалуй лучшая приборка из тех что я видел!
4. Оставить ту приборку что у меня уже стоит. Она впринципе довольно неплохая, вот только на нее никак не вывести диагностическую информацию с мозгов... Даже лампой СЕ помигать не сможет - нет у ЭБУД отдельного провода на лампу СЕ. В определенных случаях это может стать очень серьезной проблемой. Тем не менее, вариант имеет право на существование. Буду рассматривать на ряду с 1м, если не выйдет ничего со 2м и 3м.
В конце концов, приборку от Маджесты всегда можно продать и на вырученные деньги купить на иБей приборку от 4-ки...
Upd: В ввиду что не удалось подключить приборку от 2-ки к мозгу 3-ки, решил реализовывать 1-й вариант, а в перспективе перейти на 3-й.
Часть 5-я. Проводка и электроника.
Тут тоже особых сложностей (для электрика) нету, но сам процесс достаточно трудоёмкий и геморный. Родную "косу" и "косу" донора "распускаю", из родной выкидываю все что относится к карбам, из донорской все что не относится к инжектору (по сути остается только верхняя правая часть схемы 3-ки.). После чего из двух кос собирается одна... Придется поработать паяльником.
ЭБУД прикреплю на место МПСЗ, по идее там крепление одинаковое.
Блок иммобилайзера вроде надевается на 1й замок без проблем, надо только придумать как его закрепить. 2 болванки ключей с нишей транспондера у меня есть, транспондер - есть один (вынул из ключа донора). Нужно нарезать ключи и сделать копию транспондера для запасного ключа...
Или выкинуть блок иммобилайзера и поставить вместо него "заглушку" - не безопасно... но родной иммобилайзер и так особо от угона и не спасает. Посмотрите сколько бездоковых 3-к по улицам ездит: 99% из них - краденные! Или, если получится, считать из иммобилайзера код мастер ключа, тогда привязка новых ключей становится очень простой - это было бы идеально, но подозреваю самый геморный и дорогой путь.
Тем кто пойдет по моим стопам, пожалуй все таки стоит искать в качестве донора 2-ку, т.к. в этом случае предстоит меньше всего переделок. Если есть донор 2-ка, то проводка, мозг, приборка, и все остальное просто берется с донора, и тогда подрезка рамы для установки бака - самое сложное что вам предстоит.
Подробности будут уже непосредственно во время установки.
Продолжение следует...