Назад   Український клуб Yamaha Tmax > Техничний розділ > FAQ (Часті Питання)

FAQ (Часті Питання) Компіляція досвіду і знань. Технічні та користувальницькі інструкції.

Відповідь
 
Параметри теми Параметри перегляду
Старий 30.06.2014, 23:03   #1
AKSU
Злой паласатый мух
 
Аватар для AKSU
 
Реєстрація: 06.01.2012
Повідомлення: 4.200
Транспорт: Tmax 2002, з двигуном 2011 та інжектором
Звідки: Україна, Київ, Оболонь
Подякував: 274
Отримав 686 подяк у 531 повідомленнях
Типово Замена тормозных колодок, тормозной жидкости, обслуживание тормозов

Замена тормозных колодок.
Данная методичка - не замена сервис-мануалу! Рекомендую посмотреть процедуру в сервис-мануале, там все очень подробно с картинками описывается каждый шаг.

На 1-2 поколениях спереди применяются плавающие суппорта. Легкость замены колодок - самое большое (и возможно единственное) их преимущество.



Для замены колодок, выкручиваем направляющие (1 и 2), тянем суппорт (3) вверх, при этом колодки (4) остаются на скобе. Далее, забрызгав поршни ВД-40, даем им немного откиснуть. А в это время меняем колодки на новые. Прокладок (5) у вас может и не быть, их отсутствие не является проблемой. Колодки удерживаются на скобах благодаря пружинкам (7). Протираем грязь на поршнях, при необходимости еще раз забрызгиваем ВД-40, вдавдиваем их внутрь суппорта, при этом желательно не использовать металлический инструмент с острым краем, дабы не поцарапать рабочую поверхность поршня. Ставим суппорт на место. Закручиваем направляющие, предварительно смазав рабочую поверхность литолом. Момент затяжки: на 1-м поколении - 40Нм, на 2-м - 27Нм.
Повторяем процедуру со вторым суппортом, если он есть. Обязательно: Перед началом эксплуатации, несколько раз нажать тормозной рычаг, пока он не перестанет "проваливаться".

Начиная с 3 поколения используются фиксированные 4-поршневые суппорта Sumitomo. Так же возможна установка этих суппортов в качестве тюнинга на 1-2 поколения. С 5-го поколения применяются "радиальные" супорта - по сути такой же суппорт, но с другим креплением, колодки меняются точно так же. Данные суппорта более эффективные, чем плавающие, но замена колодок там уже посложнее.



Откручиваем скобу-организатор (1), затем болты крепления суппорта (2). Снимаем суппорт (3) с тормозного диска. Если тормозной диск уже сильно изношен и у него на краю есть характерный "грибок" (что означает, что диск уже давно нужно поменять!!!), препятствующий снятию суппорта, нужно немного разжать поршни: хорошо обхватываем суппорт руками и двигаем его с усилием поперек диска, можно его по перекашивать относительно диска. После снятия суппорта - вытаскиваем игольчатые шплинты (4), выталкиваем штырь (5), после чего колодки (7) должны выпасть из суппорта, вместе с пружинкой (6). Забрызгиваем поршни ВД-40, очищаем их от грязи, вдавливаем из внутрь суппорта. Перед вдавливанием поршней, сервис-мануал рекомендует приоткрыть штуцер предварительно присоединив к нему прозрачную трубку (см. Замена тормозной жидкости). Далее, требуется некоторая сноровка, обычно люди которые никогда это раньше не делали, испытывают здесь затруднения... Устанавливаем новые колодки, вставляем на место штырь (5), уделяя внимание правильной установке пружинки (6). Устанавливаем шплинты (4). Устанавливаем суппорт. Обратите особое внимание, чтобы тормозной диск попал между колодок! Закручиваем болты крепления суппорта (2). Момент затяжки 40Нм. Внимание: при установке левого суппорта, уделите внимание правильной укладке кабеля датчика спидометра! Подробнее тут.
Обязательно: Перед началом эксплуатации, несколько раз нажать тормозной рычаг, пока он не перестанет "проваливаться". Так же, проверьте уровень тормозной жидкости, особенно если приоткрывали штуцер.

Задние колодки на 1-м, и начиная с 4-го поколения - меняются аналогично передним на 1-2, потому на них подробно останавливаться не будем.



Задние колодки, на 2-3 поколении (суппорт с ручником) меняются уже сложнее. Рекомендую посмотреть подробности в сервис-мануале.



Откручиваем заднюю направляющую (1), переднюю не даст открутить тормозной шланг. Откручиваем болты крепления скобы (2). Тянем суппорт (3) вверх - снимаем его с тормозного диска.
Прокрутив скобу на передней направляющей, находим положение, в котором скобу можно снять.
Забрызгиваем поршень ВД-40, очищаем его от грязи!
Далее, важный момент, который создает трудности у тех, кто не читает сервис-мануал!
Для того, чтоб вдавить поршень, нужно взять пассатижи с тонкими губками и закрутить поршень по часовой стрелке! :) Если правильных пассатижей под рукой нет, крутить можно подходящим рожковым ключем. ;)
После того как закрутите, пазы нужно поставить вертикально, иначе штырь на колодке не встанет на место.



После чего собираем суппорт в обратном порядке. Моменты затяжки указаны на схеме. Направляющие смазываем литолом. После сборки несколько раз нажать рычаг тормоза - пока ручка не перестанет "проваливаться" и проверить уровень тормозной жидкости!

Возможная "засада": если тормозной диск имеет уже существенный износ (обычно указывает, что диск уже давно стоило поменять!) - "грибок" на краю диска не даст вам снять суппорт с диска. Если на 1-м и на 4+ поколении, из-за простоты конструкции, поршень можно немного вдавить, надавив сбоку на сам суппорт, то на супортах с ручником такой номер не пройдет. В этом случае, вам придется полностью слить тормозуху, отсоединить тормозной шланг, отсоединить тросик ручника, после чего разбираем снимаем суппорт как на 1-м поколении: т.е. выкрутив обе направляющие - шланг более не будет препятствовать выкручиванию передней напрявляющей. "Грибок" не помешает снятию суппорта, т.к. колодки вместе со скобой остаются на маятнике. Настоятельно советую вам сразу заменить и тормозной диск на новый, т.к. процедура прокачки опустошенной задней магистрали - очень геморная!!!

Важно! После замены колодок, на некоторое время (100-200км пробега) существенно снижается эффективность тормозов - пока новые колодки не притрутся! Соблюдайте осторожность, выдерживайте дистанцию чуть больше чем обычно, скорректируйте соответственно свою скорость.


Замена поршней и сальников суппортов.
Данная процедура может понадобится, если при очередной замене колодок вы обнаружили, что поршень просто не реально вдавить в корпус суппорта.
Так же плохим признаком является фрагменты резиновых уплотнений, которые выдавило из щели между корпусом и поршнем суппорта.
Кстати, в сервис мануале есть рекомендация менять сальники и поршни в суппортах и в приводах раз в 2 года - вместе с тормозной жидкостью, но это излишество, обычно их хватает на долго.


Вынули поршень (сняли колодки и покачали рычагом тормоза - сам вылезет, приготовьте емкость для отработанной тормозухи; на задних суппортах 2ки и выше, поршень можно просто выкрутить), открутили шланг, шилом вынули старые прокладки и пыльники. Потом суппорт забрызгали химией для мойки движков - пусть откиснет пару минут. Потом промыть в теплой воде, тонкой ответркой выковырять мусор и коррозию из канавок. Еще раз забрызгать химией и промыть. Хорошо просушить - продуть сжатым воздухом если есть. Взять поршни и убедиться, что они входят без усилий т.е. нигде не цепляются. Вставить новые прокладки и пыльники, нанести тонкий слой смазки из пакетика на уплотнения и на поршни и вставить поршни. Собрать суппорт, поставить на место, прикрутить шланг (подложив новые медные шайбы!!!) и прокачать тормоз новой свежей тормозухой. Учтите, что распечатанная тормозуха тоже набирает влагу, потому, даже если у вас с прошлого года осталось, все равно нужно купить свежую! Еще учтите, что тормозуха "подымает" (т.е. портит) краску, лейте очень аккуратно (удобно большим шприцем), накройте тряпкой все что можно накрыть.

Замена поршня главного тормозного цилиндра.
Редко (но метко) бывает так, что заменили тормозуху, а через полгода-год рычаг опять начал проваливаться.
Возможно пришло время заменить поршень в приводе. Так же, плохим симптомом является черная тормозная жидкость в бачке (особенно если накануне залили чистенькую светлую), это говорит о том, что резинки уплотнений активно разрушаются.
Кстати, сервис-мануал рекомендует делать такую замену раз в 2 года - вместе с тормозухой. Но ходят они обычно долго, а если учесть стоимость рем-комплекта, менять его каждые 2 года - расточительство.



Сервис-мануал предлагает предварительно снять привод с мотоцикла, но при определенной сноровке, можно все сделать не снимая.



Если привод решили не снимать, то просто снимаем крышку бачка, шприцем выбираем всю тормозуху. Откручиваем рычаг.
Застилаем рабочее пространство ветошью - будет течь тормозуха, которая может испортить ЛКП.
Вынимаем толкатель, подцепляем и вынимаем пыльник.
С помощью съемника стопорных колец, снимаем стопорное кольцо и вся конструкция выпадает вам в руку. Чтоб вынуть стопорное кольцо требуется определенная сноровка, и уж точно туда не стоит лезть без съемника стопорных колец - замучаетесь!
Убеждаемся, что на внутренней поверхности цилиндра нет повреждений, если внутри остался мусор (фрагменты разрушенного поршня) - извлекаем пинцетом.
Устанавливаем новый ремкомплект.
Устанавливаем рычаг
Прокачиваем систему.

Важно: рычаги так же могут проваливаться при повреждениях тормозных шлангов! Повреждения обычно видно по потекам тормозухи и быстро снижающемуся уровню в бачке.
Кстати, сервис-мануал рекомендует менять шланги каждые 4 года...

Как прокачивать тормоз / заменить тормозную жидкость.

Для работы понадобится прозрачная трубка, емкость для отработанной тормозухи (банка, баклажка, для удобства контроля - желательно прозрачная) и большой шприц.

Не слишком старую тормозуху можно пролить проточно: т.е. выбираете шприцем остаток старой тормозухи и наливаете свежей, прокачиваете пока с обратного конца потечет новая - обычно ее видно по цвету.
Если меняете очень старую тормозуху (значительно старше 3х лет, если уже провалились рычаги) - желательно ее полностью слить.
Если систему полностью сливали, обычно она плохо идет самотеком, особенно задний контур. Можно на штуцере через трубку создать шприцем разряжение - это сильно ускорит процесс.

Прозрачная трубка надевается на штуцер (обычно закрыт резиновым колпачком), рожковым ключиком (спереди на 8, сзади на 10) немного приоткручиваете штуцер.
Наливаете свежую тормозуху в бачек и немного поработаете ручкой. Дальше технология такая: закрутили штуцер, пару раз качнули, нажали и держим, штуцер приоткрыли и закрыли. Повторять пока жидкость станет течь без пузырьков воздуха - вот для чего нужна именно прозрачная трубка. Еще пару раз прокачиваем, чтоб убедиться что все пузырьки вышли: тут все нужно делать слаженно, покачали пару раз, резко и сильно нажали и сразу же приоткрыли штуцер - чтоб жидкость проходила рывком. Ну и вобщем-то все, штуцер затянули, сняли трубку, надели пробочку. В бачке убеждаемся что жидкость на нужном уровне, если много - лишнюю вытянуть шприцем, иначе ее выгонит через крышку. Прокатываемся по двору - убеждаемся в эффективности тормоза. Если тормоз вялый, возможно плохо прокачали - не все пузырьки вышли. Вялым тормоз еще может быть если меняли колодки, обычно они притираются за 100-200 км, потому в этот период прогнозируйте свое торможение, соблюдайте увеличенную дистанцию.

ВАЖНО! При затягивании штуцера, не прикладывайте значительных усилий! Корпус супорта - алюминиевый сплав, можно порвать резьбу! Момент затяжки там обычно не превышает 5-6 Нм, давите на ключ мизинчиком!

См. так же: фото, процесс замены тормозухи на заднем суппорте.

Совет: если никак не можете выгнать из системы мелкие пузырьки, они все идут и идут, оставьте ее на 5-10 минут в покое, пойдите покурите, попейте кофе, дайте время мелким пузырькам собраться в один большой.

Не пренебрегайте заменой тормозухи, она не дорогая, процедура не сложная, а жизнь одна!
Удачи!
AKSU зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 09.12.2018, 18:40   #2
AKSU
Злой паласатый мух
 
Аватар для AKSU
 
Реєстрація: 06.01.2012
Повідомлення: 4.200
Транспорт: Tmax 2002, з двигуном 2011 та інжектором
Звідки: Україна, Київ, Оболонь
Подякував: 274
Отримав 686 подяк у 531 повідомленнях
Типово

После прокачки системы в Тмах с ABS, для контроля нужно перевести ABS в режим диагностики для проверки результата. Нам подходит способ №2 отсюда: http://www.fjr1300.ru/forum/14-529-0

Проверка гидравлического блока управления ABS, способ 2: этот тест позволяет проверить силу пульсаций, которые создаются в рычагах тормозов, когда срабатывает ABS.

1. Установите мотоцикл на центральную подножку.
2. Подключите тест-адаптер “8” в разъём тестовой шины ABS “1”.
3. Поверните ключ зажигания в положение "OFF".
4. Поверните аварийный выключатель двигателя в положение "OFF”.
5. Поверните ключ зажигания в положение "ON".
6. После установки ключа зажигания в положение "ON", подождите примерно 2-3 секунды (пока стрелки приборов не отработают диагностический цикл).
7. Нажмите и удерживайте кнопку стартера двигателя в течение 4 сек.
ВНИМАНИЕ: не нажимайте в этот момент на рычаги тормоза!
8. После отпускания кнопки стартера, нажмите одновременно на рычаги тормоза.
9. Пульсации с интервалом 0,5 сек. будут поданы в правый рычаг тормоза продолжительностью около 2 сек.
Примечание:
- Пульсации состоят из двух серии быстрых импульсов.
- Продолжайте удерживать нажатыми рычаги тормоза даже после прекращения импульсов.

10. После прекращения пульсаций в правом рычаге, пульсации будут поданы в левый рычаг тормоза.
Примечание:
- Пульсации состоят из двух серии быстрых импульсов.
- Продолжайте удерживать нажатыми рычаги тормоза даже после прекращения импульсов.

11. После прекращения пульсаций в левом рычаге, они вновь будут поданы на правый рычаг.
ВНИМАНИЕ:
- убедитесь в правильности порядка подачи пульсаций: правый-левый-правый. Если наоборот – проверьте правильность подсоединения шлангов;
- если пульсации слабые или не ощущаются – проверяйте подключение шлангов, гидроагрегат и прочее.

12. Поверните ключ зажигания в положение "OFF".
13. Отключите тест-адаптер “8” от разъёма тестовой шины ABS “1”.
14. Поверните ключ зажигания в положение "ON".
15. Поверните переключатель остановки двигателя в положение “ON”.

Тест-адаптер представляет из себя 4-пиновый разъем (Sumitomo 6180-4181), два контакта из которых выведены на отдельные клемы, а два - замкнуты "петелькой". Именно петелька нас и интересует: она замыкает два контакта ближайшие к штырю фиксатора. (обычно это светлоголубой и чёрный провода)



(1) - тестовый разъем
(2) - фиксатор
(3) - защитная заглушка
(4) - заземление (черный)
(5) - T/C контакт (светлоголубой)
(6) - T/F контакт (светло-зеленый)
(7) - контакт лампы (белый с красной полосой)
(8) - тест-адаптер
(9) - светло-зеленый провод
(10) - черный провод
(11) - белый с красной полосой
AKSU зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Відповідь

Параметри теми
Параметри перегляду

Ваші права у розділі
Ви не можете створювати теми
Ви не можете писати повідомлення
Ви не можете долучати файли
Ви не можете редагувати повідомлення

BB-код є Увімк.
Усмішки Увімк.
[IMG] код Увімк.
HTML код Вимк.




Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions, Inc.
Design by HTWoRKS